В нашем суровом уральском климате сезон начинается в теплицах и парниках, где наиболее увлеченные огородники проводят посевы и посадки ранней весной, когда на всей территории участка еще лежит снег. Это непросто, ведь до настоящего тепла еще далеко, а почва нормально не оттаяла даже в теплицах (про парники и речи нет), но вполне реально. Правда, потребуется приложить определенные усилия для подготовки сооружений закрытого грунта к новому сезону.

Конечно же, начинать подготовку следовало еще осенью. И дело тут не только в чрезмерной загруженности работами в весенний период. Нужно учитывать и целый ряд других причин.

Во-первых, наличие в тепличном грунте разнообразных патогенных микроорганизмов и вредителей, неизменно появляющихся в процессе вегетации. Найти теплицы, свободные от подобных проблем, сейчас можно лишь в очень удаленных и практически заброшенных деревнях – на всей остальной территории болезни и вредители развиваются с все более устрашающей скоростью. Поэтому требуется обязательная дезинфекция тепличных площадей. Ее желательно проводить еще осенью, но если вы не успели это сделать, то можно продезинфицировать и весной, но в этом случае о ранних посевах в теплицах придется забыть.

Во-вторых, именно осенью проще провести ряд работ по предварительному формированию нового тепличного грунта. Ведь именно в конце сезона на участке есть много разнообразных органических остатков. Их нужно куда-то складировать – так почему бы не в теплицу? А весной проводят уже окончательную укладку грунта. При этом при необходимости вносят дополнительные удобрения и готовят гряды. Это схема подготовки теплиц в общих чертах, подробности ниже…

Проводим дезинфекцию теплиц

При самом первом применении грунта в нем обычно (если данный грунт не был завезен из близлежащего совхоза, с прибылью для себя избавляющегося от использованного грунта из собственных теплиц) не содержатся болезнетворные начала. Особенно это относится к грунтам на торфяной основе, поскольку свежий торф стерилен. Повторное применение этого же самого грунта уже окажется опасным за исключением случаев, когда растения в первый год не были поражены болезнями и вредителями. К сожалению, подобная ситуация из-за большой распространенности и тех, и других встречается не часто. Здесь может повезти может лишь жителям удаленных селений, которые благодаря оторванности от цивилизации пока еще не смогли заполучить весь перечень возбудителей в полном объеме. Всем остальным приходится частично либо даже полностью заменять грунт и проводить дезинфекцию теплиц.

Если степень распространения болезней и вредителей в прошедшем сезоне оказалась невелика, и среди них не было особо опасных (к примеру, фитофторы), то можно ограничиться частичной заменой грунта – снять его поверхностный слой (до 10 см). В противном случае без полной замены почвы не обойтись. Извлеченный из теплицы грунт складывают в штабель, пересыпая послойно сухой хлорной известью (250 г хлорной извести на 1 квадратный метр штабеля слоем в 20 см) и оставляют для дезинфекции на 3-4 года. При желании данный грунт, если в нем отсутствуют возбудители фитофторы и черной ножки, а также, например, нематоды и клещи, можно использовать уже даже весной – в открытом грунте под культуры, не страдающие от присутствующих в данном грунте вредителей.

Поскольку споры возбудителей болезней и некоторые вредители, в частности, паутинные клещи, спокойно зимуют в парниках и теплицах, то дополнительно необходима и дезинфекция самих конструкций. Наиболее безопасный и простой способ подобной дезинфекции – применение хлорной извести. Для этого после частичного либо полного снятия грунта внутреннюю и наружную поверхности телицы (включая рамы) опрыскивают настоем хлорной извести. Раствор готовят за 2-4 часа до использования, размешав 400 г хлорной извести в 10 л воды. После настаивания отстоявшуюся жидкость аккуратно сливают и применяют ее для опрыскивания? а осадок используют для обмазывания кистью деревянных частей теплицы. При этом нужно стараться, чтобы раствор как можно глубже проникал во все имеющиеся в конструкции щели.

Помимо химической обработки теплиц нужно механически уничтожить на бревнах в основании теплицы мхи и лишайники и обработать для уничтожения их спор все деревянные поверхности в теплице 5%-ным раствором железного купороса.

Приступаем к формированию нового грунта

Разумеется, можно оставить тепличный грунт в полной неприкосновенности и в следующем сезоне снова высаживать на нем привычные культуры. Кстати, именно так и поступает, как свидетельствуют мои наблюдения, подавляющее большинство рядовых огородников. В принципе, при отсутствии в тепличном грунте разнообразных патогенных микроорганизмов и вредителей (во что совершенно не верится) данный подход вполне допустим, правда, при условии переноса пасленовых культур (томатов, баклажанов и перцев) в теплицу, занятую в предыдущий сезон огурцами и наоборот, что легко разрешает проблему утомления грунта. Правда, ни о каких ранних посевах и посадках в этом случае речи быть не может, так как при отсутствии в грунте специально припасенной органики он разогреется нескоро. Поэтому мы пойдем другим путем.

Поскольку в нашем случае предполагается, что дезинфекция теплиц – это условие обязательное, и она была проведена еще осенью (значит, часть грунта убрана), то придется формировать новый грунт, причем желательно на базе органических остатков, чтобы добиться в той или иной степени его разогревания. Разумеется, существуют и другие виды обогрева теплиц, но они дорогостоящи и сложнее в технической реализации, поэтому большинство огородников вынуждено прибегать к применению биотоплива.

Составные компоненты такого тепличного грунта могут быть разными, однако полученная в итоге почва должна оказаться воздухопроницаемой, хорошо удерживать влагу и оптимальным образом быть заправленной питательными элементами.

Формирование обычного грунта

Вариантов подобных грунтов множество. Какой из них выбрать – зависит от имеющихся в наличие органических материалов. Лучше всего для заправки подойдет заранее приготовленный органоминеральный компост.

Если такого компоста в наличии нет, то можно, например, взять смесь из четырех частей суглинистой почвы, трех частей навозного или растительного перегноя и трех частей торфа либо шести частей суглинистой почвы и четырех частей перегноя. Полезно дополнительно в состав грунта ввести такие рыхлящие материалы как кора, соломенная резка или опилки, доля которых может составить до 10-30%. Однако следует знать, что добавка в грунт соломы влечет за собой увеличение количества вносимых азотных удобрений, необходимых на ее разложение. Например, при внесении 100 кг соломы дополнительно вносят 800-1000 г мочевины. Аналогичная картина наблюдается и при использовании свежих опилок, к которым придется добавить мочевину в расчете 200 г удобрения на три ведра опилок, поэтому лучше отдавать предпочтение лежалым опилкам.

После формирования гряд на 1 квадратный метр площади дополнительно вносят по стакану древесной золы и комплексного минерального удобрения, например, Кемиры в соответствии с рекомендуемыми производителем нормами, и тщательно рыхлят почву.