Приятно, когда на даче есть теплица, созданная своими руками. И дело не столько в экономии средств, сколько в том, что строим мы для себя и с любовью. Поэтому тепличные , и прочие овощи кажутся нам особенно вкусными. Но иной раз создание теплицы своими руками заставляет дачника задуматься. Где её поставить? Из какого материала соорудить? Какая теплица лучше? И масса других вопросов возникает, когда мы планируем такое грандиозное дело))

Давайте для начала рассмотрим, какие вообще бывают теплицы, а после я расскажу вам, как построить теплицу своими руками за одни выходные.

Какие бывают теплицы

Наиболее распространенные виды теплиц, самые удобные и любимые нашими дачниками — арочные, односкатные и двускатные.

Арочные теплицы

имеет крышу в форме дуги, благодаря чему растения получают больше света, потому что солнечные лучи рассеиваются по дугообразной поверхности, даря нашим тщательно выпестованным зеленым кормильцам свет и тепло.

А в зимний период на такой крыше не скапливается снег — соответственно, вашей тепличке не грозит деформация или разрушение (если, конечно, вы тщательно укрепили ее каркас и фундамент).

Односкатные теплицы

Односкатная теплица обычно примыкает одной стеной к какой-либо добротной дачной . А некоторые дачники пристраивают ее к южной части загородного дома.

Хотя есть и другой вариант: оборудовать теплицу . Но это — лишние хлопоты: печку нужно регулярно топить и постоянно следить за температурным режимом. Сооружая зимнюю теплицу своими руками, нужно обязательно поставить ее на прочный фундамент и хорошо укрепить основание и крышу. Ведь под тяжестью снега конструкция может легко деформироваться, а то и вовсе разрушиться, увы… и так бывает.

Можно построить, так называемую теплицу-термос , которую углубляют в землю на 2 м. Соответственно, нужно:

1. Вырыть под неё котлован.
2. Укрепить фундамент.
3. Возвести стены из термоблоков.
4. Сделать специальное утепление.
5. Провести обогрев и выполнить ещё массу трудоемкой и финансово затратной работы.

Летними обычно называют теплицы, каркас которых обтянут плотной полиэтиленовой плёнкой. Это самый простой и наиболее дешевый вариант обшивки, а при аккуратном использовании полиэтиленовая пленка вполне способна прослужить пару сезонов.

Под пленочные теплицы, как правило, сооружают деревянный каркас, на который по весне легкими движениями наших заботливых ручек накидывается плотная полиэтиленовая пленка и крепится к деревянной основе обычными гвоздями с широкой шляпкой (можно закрепить и специальным строительными кнопками). А можно использовать для каркаса пластичные поливинихлоридные трубы (). Построить пленочную теплицу своими руками не очень сложно даже дачникам, не обладающим хорошими навыками в строительстве. Поэтому я расскажу вам о строительстве именно пленочной теплицы с каркасом из ПВХ. Итак, приступаем.

Надеюсь, ровное местечко для теплички вы уже определили. Далее нужно составить план-схему сооружения, учесть расход и стоимость нужного для строительства материала. А материал понадобится следующий:

• и , которые предварительно пропитывают для защиты от гниения. Можно 2-3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой;
• трубы из поливинихлорида (ПВХ);
• плотная полиэтиленовая плёнка;
• металлические прутья (арматура), высотой 1м;
• гвозди и шурупы;
• специальные петли для дверей и форточки;
• замок и ручки (дверные и форточные);
• металлические петли для закрепления труб ПВХ (см. фото ниже).

Этап 1

На первом этапе работы нужно подготовить ровную площадку под теплицу , хорошенько утрамбовать её и сбить по периметру доски, обработанные антисептиком.

По углам короба из досок необходимо укрепить арматуру, как показано на фото.

Этап 2

Закрепите по периметру фундамента несколько прутьев из арматуры на равном расстоянии друг от друга. Для теплицы размером 3х6 м вам понадобится 30-35 прутьев. Прутья вкопайте в землю на глубину 40-50 см и хорошо укрепите, ведь они предназначены для удержания довольно большого веса.

Высота прутьев над поверхностью земли должна быть не менее 60 см.

Этап 3

Теперь следует надеть на хорошо укрепленные прутья заранее нарезанные трубы ПВХ, которые соединят противоположные арматурные прутья между собой.

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Скрепите между собою несколько труб ПВХ так, чтобы общая длина получившейся трубы была равна длине теплицы, а затем прикрепите длинную трубу к поперечным дугам каркаса.

Этап 8

Теперь накройте каркас плотной полиэтиленовой пленкой. Она крепится при помощи специальных скоб (можно использовать деревянную рейку, которая более надежно закрепляет пленку, не позволяя ей рваться).

Практически в каждом огороде возле своего дома стоят теплицы. До недавнего времени почти на сто процентов это были самодельные теплицы .
Исходя из того, что у нас на севере дерево — самый дешевый материал, практически все самодельные теплицы делаются из дерева. Лучше всего подходит пиловочник, бруски размером 75 на 50мм. Они отлично получаются, если распустить доску шириной 150мм вдоль посредине.

Рейки 25 на 50мм также режутся из этой же доски, или из дюймовки. Сама доска толщиной 50мм хорошо подходит для несущих стоек. Часто в качестве вертикальных несущих стоек используют столбики из кругляка, а поперечные балки делают из жердей подходящего диаметра.

Обычная форма теплицы — домиком, длина от 4-х до 6-ти метров, ширина от 2-х до 3-х метров, вход делают обычно с одной стороны. Для лучшего проветривания теплицы кроме дверей устраивают еще дополнительные рамки или фрамуги.

Для покрытия теплиц применяют различные типы пленок, стекло и поликарбонат. Для бюджетного типа, естественно, применяют пленку, она самая дешевая из всех покрытий.
Самая распространенная пленка — полиэтиленовая. Она продается обычно рукавом шириной 1.5 метра. Толщина пленки бывает от 50 до 300 микрон.

Главный недостаток такой пленки, что она высыхает на месте сгиба на солнечной стороне за сезон и лопается осенью. На второй сезон такой пленки уже не хватает, приходится покупать новую.
Хорошо показала себя на теплицах армированная пленка. У моих соседей на участке теплица с армированной пленкой стоит уже девятый год. На зиму ее покрывают сверху слоем досок, чтобы не порвало снегом.

Самодельных теплиц из поликарбоната еще не очень много, поскольку сам материал дорогой, поэтому проще купить уже готовую теплицу вместе с металлическим каркасом, тем более появились фирмы, производящие цельнометаллические дуги из профильной трубы — получается очень крепкий каркас теплицы. Хотя, по моему мнению, самодельная деревянная теплица под поликарбонат будет удобнее в эксплуатации.
На фото 1а,б представлена теплица «домиком», покрытая армированной пленкой. Вход с одной стороны, проветривание через двери. В качестве несущих использованы столбики, закопанные в землю.

На фото 2а,б теплица под пленку, размер 2.5м на 6м. Отличительная особенность этой теплицы состоит в том, что она закрывается по сторонам рамками, которые открываются при необходимости проветривания, а на зиму складываются отдельно в сарай. Это позволяет использовать рамки с полиэтиленовой пленкой многократно. Крыша теплицы обтягивается целым куском пленки и прижимается деревянными штапиками на гвозди. Еще особенностью этой теплицы является отсутствие поперечной балки в середине теплицы, об которую все всегда стукаются головой, не взирая на многолетнюю практику.

Интересная теплица в виде своеобразной галереи представлена на фото 3а. Теплица конструктивно вписана в общий ряд хозяйственных построек. Покрытие теплицы — сбоку стекло, сверху пленка. Северная сторона теплицы закрыта досками, боковые являются смежными стенками соседних построек. Тем не менее света хватает, тепла тоже.

Для выращивания рассады с ранней весны предназначена теплица на фото 4а,б. Она пристроена прямо к стене бани, что дает значительный выигрыш в тепле. Сверху и с трех сторон сторон теплица покрыта поликарбонатом. Грядки расположены на лотках и именют возможность подогрева. Размер теплички примерно 2 на 4метра. Такая теплица позволяет уже в марте в комфортной среде выращивать рассаду овощей, цветов и др.

Самой прочной с механической точки зрения является арочная теплица. При покрытии пленкой в такой теплице в каждой точке дуги обеспечивается постоянное плотное прижатие пленки. Поэтому пленку можно крепить только внизу и по краям. Конструкция такой теплицы представлена на фото 5а,б.

Дуги теплицы изготовлены из полиэтиленовых труб для мелиорации диаметром 50 -70мм. Таких труб оказалось много ненужных после закрытия мелиорации в 90-х. Дуги соединены продольными досками или брусками.Для создания жесткости конструкции поставлены наклонные деревянные стойки-усилители. Размер теплицы 3 на 5,5 метров. Закрыта теплица единым куском армированной пленки 6 на 6 метров.

По бокам внизу пленка прикреплена к продольной рейке шпагатом с помощью степлера. Оригинально выполнено крепление пленки с торцов теплицы. Края пленки загнуты и проклеены скотчем, чтобы получилась полость. В полость вдета трубка от медицинской капельницы, которая обладает хорошей прочностью и эластичностью. Затем трубка обянута, что обеспечило прижатие пленки по всему периметру дуги.
Очень интересная арочная конструкция теплицы представлена на фото 6а,б. Размер теплицы небольшой, примерно 2 на 4 метра.

Несущие дуги теплицы изготовлены из фанеры. Толстая фанера распущена на циркулярке на бруски, которые затем зажаты струбцинами в форме для придания необходимого изгиба. После высыхания собран каркас теплицы на саморезы. Теплица покрыта армированной пленкой, притянутой пластиковыми пластинками с помощью степлера. Такая теплица без дополнительного крепления выдерживает зимнюю снеговую нагрузку.

Для выращивания огурцов (да и помидоров) применяют парники. Размеры парника позволяют нормально располагаться в нем растениям, для ухода парник необходимо открыть и обрабатывать землю и растения, находясь снаружи.
На фото 7а,б представлен самодельный парник из металлических дуг, торцы парника сделаны из досок по размерам дуги. Пленка с нерабочей стороны парника приколочена рейками наглухо, с другой стороны прикреплена к бруску или жерди и в закрытом состоянии прижата к земле за счет веса бруска.

При открывании парника пленка наворачивается на брусок, который постепенно поднимается до середины дуги и остается в таком состоянии. Для закрытия парника достаточно столкнуть брусок из равновесия и придержать, чтобы не повредилась пленка. При жаркой погоде парник можно открыть весь. Огурцы в парниках растут обычно по земле, а не привязываются вертикально, как в теплицах, хотя в данном парнике они тоже подвязаны вертикально — размеры позволяют.

Оригинальный парник из полиэтиленовых труб на фото 8а. Низ парника выполнен из досок. Трубы внизу распилены пополам и прикреплены к доскам. Торцы парника закрыты пленкой, которая прикреплена к дугам скобками строительным степлером через шпагат. Покрывающая пленка приколочена к рейке и на день убирается в сторону.
Самые простые деревенские парнички представлены на фото 9а,б. Стенки и боковины парников делаются из досок или горбыля, каркас — любые рейки. Обычно пленка нужна для укрытия растений от весенних заморозков. Когда помидоры и огурцы вырастут и выползут из парника, его уже не закрывают.

Парник на даче

Основа парника — его каркас — может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы.

1. Простой дугообразный парник

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой плёнки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей. Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами — 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, — они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации:

2. Экспресс-парник из подручных материалов

Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

3. Стационарный деревянный парник

Для его постройки понадобятся минимальные навыки — любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные, всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

4. Парник из металла

5. Парник из старых оконных рам

Парник из рам очень удобен для рассады.

Длина. Оптимальной длины парника из оконных рам не существует — она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

Ширина и высота. Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим ещё доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы спарника нормально стекала вода.

Парник на даче

Для выращивания рассады теплолюбивых овощей в ранние сроки на участке надо иметь парники, надёжно защищающие растения от холода.

Парники — это небольшие сооружения, имеющие боковое ограждение, а сверху накрытые стеклом или полиэтиленовой плёнкой. Они могут быть котлованные (углубленные) и наземные, а в зависимости от количества скатов прозрачной кровли парники бывают одно- и двухскатные. При этом односкатные парники размещают скатом только на юг, а двухскатные — на запад и восток.

Если парники устанавливаются прямо на обычную грядку, то это холодный парник (парник на солнечном обогреве). А парник, установленный на грядку с биотопливом — это тёплый парник, или парник на биотопливе.

Для сооружения таких парников выбирают ровную или с небольшим южным или юго-западным склоном площадку. Она должна быть защищена от северных или восточных ветров строениями или деревьями, но не затеняться ими.

Если участок не защищён, то с подветренной стороны делают ограду из досок.

Нельзя размещать парники на участке с северной стороны построек, которые их будут затенять.

В таких защищённых от холодного ветра местах температура обычно бывает на 3-4 градуса выше, чем на открытых местах участка. При этом сумма активных температур за период вегетации увеличивается на 220-250°С по сравнению с открытыми участками, что особенно важно для Урала и Сибири.

Срок использования парников зависит от способа обогрева (биологический, солнечный) и от вида укрытия (стекло, плёнка).

Используются парники чаще временно, в основном для выращивания рассады, которую затем высаживают в открытый грунт. Широкое применение парников объясняется простотой их устройства и надёжностью защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных погодных условий и прежде всего от низких температур.

ПАРНИКИ НА БИООБОГРЕВЕ

Чаще всего на садовых участках встречаются углубленные парники на биообогреве, которые просты по устройству и на изготовление которых можно использовать самые дешёвые строительные материалы — отходы брёвен, досок, горбыля, бой стекла, старые оконные рамы и т.д.

Чаще строят односкатные парники, т.к. они теплее двускатных. Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника, заключается в том, чтобы рама находилась под углом 6-10 градусов в направлении южной стороны парника. Это обеспечит оптимальную освещённость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого на 10-20 см.

Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть от 10 до 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть до 100 см.

Главное преимущество такого заглубленного парника в том, что он позволяет избавиться от сквозняков, которые быстро выдувают все накопленное за день тепло. Кроме того, такие заглубленные парники дают большой выигрыш от эффекта усреднения температуры почвы по сезонам.

Как сделать такой парник? Вначале для такого парника копают котлован шириной вверху до 150 см, а внизу — до 50 см, глубиной 55-65 см, располагая его по длине с запада на восток. На края котлована ставят обвязку из брёвен толщиной 12-12 см. С южной стороны её кладут на край котлована, а с северной приподнимают на 10-15 см.

По углам котлована и посередине длинных сторон вкапывают столбы, к которым крепят эту обвязку. При отсутствии брёвен можно сделать борта из досок. Но для лучшего сохранения тепла их надо делать двойными, т.е. внутренние доски прибивают горизонтально, а наружные — вертикально.

Щели между обвязкой и землёй тщательно заделывают, затем обвязку подтёсывают так, чтобы рамы прилегали плотно. При наступлении заморозков на горизонтальную обвязку внутри парника укладывают дополнительные рамы, обтянутые плёнкой. При этом получается двойное укрытие. А при острой необходимости можно поставить в парник и ведро с крышкой, наполненное раскалёнными углями.

Готовый парник закрывают сверху рамами, которые закрепляют петлями к северному более высокому борту. Эти рамы для вентиляции парника приподнимают. В открытом состоянии их удерживают деревянные упоры.

А возле помещений с южной стороны часто строят пристенный парник. Для его укрытия используют парниковые рамы, устанавливая их под углом 45°.

К верхнему бруску рамы крепят кусками ремня или металлическими петлями. Бока такого парника делают из стекла, фанеры, досок и утепляют.

Прежде чем приступить к закладке биотоплива, сам парник и рамы надо продезинфицировать 1% раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести.

Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 60-80 см устраивают водоотводную канавку для удаления дождевой или талой воды. Для удобного подхода к парнику такие канавки надо закрывать деревянными щитами.

Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой.

Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья.

Затем для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например, компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которых микроорганизмами и выделяется тепло.

Каждый из таких согревающих материалов имеет свои характеристики. Конский навоз — самое лучшее биотопливо. В смеси с подстилкой из соломы и опилок он достаточно рыхлый и умеренно влажный. За неделю он может разогреться до температуры 60-65 градусов. Остывает он постепенно, только через 15-20 дней его температура снижается до 30 градусов и на этом уровне держится 50-70 дней.

Холодное биотопливо — коровий навоз. Он имеет существенную плотность, вязкость, кислую реакцию, содержит фосфор и калий, но беден на азот. Температура горения достигает максимальной величины 40-47°С на 18-20 день после набивки, затем снижается до 20°С. Поэтому коровий навоз требует тщательной перебуртовки и особенно боится промерзания.

Качество коровьего навоза значительно повышается при его смешивании с разрыхляющими материалами, которые добавляют в равных по объёму частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки и т.д. При наличии выбора биотоплива коровий навоз лучше использовать для парников при более поздних сроках закладки.

А свиной и овечий навоз влажный и холодный. Максимальная температура его горения достигает 30 градусов только через 25 дней. Используется он так же, как и коровий, т.е. в смеси с другими рыхлыми материалами.

Многие садоводы используют для биотоплива мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горячие» очаги. За 7-8 дней мусор разогревается до температуры 60 градусов и сохраняет её 40-45 дней.

Доступным биотопливом для садовода являются древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) они нагреваются до 50 градусов. Для этого осенью опавшие листья укладывают в штабель, а чтобы они не разлетелись, их сверху накрывают землёй, старой плёнкой или досками.

Разные виды биотоплива можно смешивать друг с другом в разных пропорциях: опилки с навозом и корой, навоз с соломой и т.д. Такое смешивание проводят при перебивке биотоплива.

Навоз для парников лучше заготавливать осенью. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. А для предохранения его зимой от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.

При этом некоторые садоводы допускают ошибку, складывая его осенью прямо в парник. Там он за зиму сильно промерзает и весной долго не разогревается, что приводит к значительной задержке сроков посева.

Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние — за 7-8 дней. Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой и увлажняя его горячей водой. Ещё лучше в середину кучи влить несколько вёдер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.

Для быстрого разогревания в самую середину кучи можно положить раскалённые камни или негашёную известь. С этой же целью в середине кучи можно разжечь костёр, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.

Для равномерного разогревания перебивку повторяют через 2-3 дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет 50-55°С. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.

Парник набивают горячим навозом после очистки ото льда и снега. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промёрзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.

В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, а по краям — чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и 2-3 дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке навоз добавляют.

Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, а посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.

Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через 7-10 дней после его разогрева, затем она начинает постепенно понижаться. Однако выделение тепла может продолжаться в течение 2-3 месяцев.

Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой и перегнойной почвой и т.д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.

При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6-7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленных культур (редис, лук, укроп) — 10-15 см, а для огурцов и помидоров — слой в 20-25 см.

Превышать это количество грунта не следует, т.к. под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестаёт гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Для утепления парника ночью и в холодную погоду можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остеклённые рамы. Очень удобны для этой цели бумажные крафт-мешки, в которых возят цемент. Бумага этих мешков не пропускает воду и хорошо держит тепло. Сшитые из этих мешков маты так же надёжны, как и соломенные. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т.д.

После использования биотопливные материалы превращаются в перегной и пригодны для различных овощных культур. А при нахождении в теплице они служат источником минерального и воздушного (СО2) питания растений.

УГЛУБЛЁННЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Многие садоводы для выращивания рассады и ранних зеленных культур при отсутствии биотоплива успешно используют углубленные парники на солнечном обогреве.

Солнечный обогрев основан на свойствах покровных материалов (стекло, плёнка) пропускать солнечные лучи, которые внутри сооружения преобразуются в тепловые. Но поскольку эти покровные материалы пропускают тепловые лучи не только снаружи, но и изнутри, то перед заморозками такие парники приходится утеплять разными укрывными материалами.

Поэтому парники на солнечном обогреве приходится использовать в более поздние сроки, но они позволяют получить урожай зеленных культур на 12-15 дней раньше, чем из открытого грунта. А рассада, выращенная в солнечных двухскатных парниках, бывает приземистой, выровненной и закалённой.

Солнечный парник значительно мельче парника на биотопливе, его глубина не более 40 см. На его дно укладывают любой изоляционный материал (шлак, песок и т.д.), а его обвязку чаще делают из горбыля.

НАЗЕМНЫЙ ПАРНИК НА СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ

Наземный парник на солнечном обогреве по своему устройству ещё проще. Для его изготовления делают деревянную обвязку произвольной длины, высотой 20-25 см и устанавливают её на заранее подготовленную почву. Для утепления с наружной стороны обвязки подсыпают землю.

Чтобы почва быстрее и сильнее прогрелась, рамы на обвязку накладывают за 3-5 дней до посева семян или пикировки.

Разновидностью наземного парника на солнечном обогреве являются грядки, укрываемые на ночь и на время резких похолоданий переносными плёночными укрытиями.

Своими руками можно легко сделать складной деревянный парник на шурупах. Его можно легко собрать, унести и хранить в другом месте, когда он не нужен.

А устанавливают его прямо на поверхность земли. Это не только увеличивает его долговечность, но и требует меньшего расхода материалов. Щель внизу можно прикрыть, присыпав по периметру земли. Поставьте такой парник, например, на клумбу и сажайте цветы прямо в землю или в ящики для рассады.

В. Г. Шафранский

Как и из чего соорудить простой парник на даче

Парник — простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады, сделать которое по силам каждому. Из чего его можно соорудить, как правильно это сделать, где установить и чем обогреть дачный парник, давайте и поговорим.

Парником называют небольшое неотапливаемое сооружение, которое используется для выращивания рассады и различных овощей. В отличие от теплицы, которая может достигать в высоту 3 метров и более, высота парника не превышает 1,5 метра. Кроме того, в отличие от теплиц, которые нередко имеют искусственный обогрев, парники обогреваются солнечными лучами и теплом, выделяемым при окислении биотоплива.

Иногда в отдельную категорию сооружений выделяют тоннельные плёночные укрытия, утверждая, что называть их парниками неверно. Но мы не станем усложнять классификацию и будем рассматривать их как одну из разновидностей парников.

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ ПАРНИК

Еще одно отличие парника и теплицы — простота его изготовления. Самостоятельно соорудить теплицу — дело достаточно хлопотное, оно требует не только смекалки, но и определённых навыков, и финансовых затрат. А вот соорудить парник несложно даже в одиночку, используя для этого доступные и недорогие материалы.

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая плёнка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стёкла.

Основа парника — его каркас — может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее. В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы. Парники нередко бывают стационарными, но могут устанавливаться и как временное укрытие для растений. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике.

ПРОСТОЙ ДУГООБРАЗНЫЙ ПАРНИК (ТОННЕЛЬНОЕ УКРЫТИЕ)

Это сооружение знакомо, наверное, каждому дачнику.

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой плёнки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей.

Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами — 50 см.

Чтобы придать конструкции большую жёсткость, используют горизонтальные рейки, прикреплённые к дугам, — они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчётливо видно на фото, можно с успехом обойтись и без таких дополнений.

ЗКСПРЕСС-ПАРНИК ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЁТОК

Если конструкция из дуг и плёнки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решёток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жёстким и устойчивым.

Минус такой конструкции в том, что высота её совсем невелика — она годится только для получения ранней зелени и рассады.

СТАЦИОНАРНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПАРНИК

Ещё более прочным, устойчивым и надёжным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок.

Для его постройки понадобятся минимальные навыки — любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку. Форма и размер подобного парника произвольные — всё зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать.

ПАРНИК ИЗ МЕТАЛЛА

Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надёжно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным.

Подобный каркас можно накрывать не только плёнкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток — это довольно большая стоимость.

ПАРНИК ИЗ СТАРЫХ ОКОННЫХ РАМ

О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения — вот такая замечательная фотография.

Конструкция этого пристенного парника понятна, наверное, и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее — наш парник подойдёт не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов под плёнкой.

Нам понадобится: собственно несколько штук оконных рам, парочка длинных досок и не слишком толстых брёвен или бруса, старый кирпич — для устройства фундамента, саморезы — для соединения рам между собой.

РАЗМЕРЫ ПАРНИКА ИЗ ОКОННЫХ РАМ

Подготовив материал для сооружения парника, определимся с его размерами:

Оптимальной длины парника из оконных рам не существует — она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

ШИРИНА И ВЫСОТА

Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

ПРИСТУПИМ К СБОРКЕ

Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладём брус.

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам. Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор. Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода.

На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» её с одной стороны на петли, а с другой — закрепите с помощью крючка.

МЕСТО ДЛЯ ПАРНИКА

Размещать парник на участке желательно с востока на запад — только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещённым.

ТЕМПЕРАТУРА В ПАРНИКЕ

В идеале, внутри парника должна поддерживаться постоянная температура. Обогревать парник можно при помощи:

Для этого используют нагревательные провода, которые укладываются змейкой на дно парника, на слой гравия толщиной 2 см плюс 3 см — промытого песка. Сверху провод засыпается более плотным — 5 см — слоем промытого песка, а его концы подключаются к сети напряжением 220 В. Чтобы защитить провод от случайных механических повреждений, на слой песка необходимо уложить тонкий железный лист, а уже на этот лист насыпается питательная почвосмесь. Признаться честно, по мне — такой метод обогрева парников не очень рентабелен и достаточно экзотичен, но решать вам.

Самый простой, распространённый и дешевый способ. Совет: чтобы солнце хорошо обогревало парник, старайтесь всегда содержать в чистоте стёкла или плёнку в нём.

Именно биологический метод обогрева парника является наиболее эффективным, при этом он доступен и экономичен — ведь тепло выделяется при разложении обыкновенного навоза, а набить парник навозом не составит особого труда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТОПЛИВА В ПАРНИКЕ

Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом, например — пенопластом, а на дно, прежде чем заложить навоз, уложить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Саму набивку делаем, послойно чередуя, например, слои навоза и листьев. Причем чем больше (в процентном соотношении) количество листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Такие нехитрые манипуляции помогут сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально длительный период времени.

Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества — не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.

Используя биотопливо в парнике, стоит учесть, что навоз бывает разный и, соответственно, отличаются способы его закладки:

Конский навоз — оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после закладки в парник конского навоза температура внутри него поднимается до +50. +60°С. Причем держится она около 1,5-2 месяцев, а затем падает до +20°С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках для рассады.

Коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40. +50°С, но тоже является отличным биотопливом для обогрева парника. Кроме того, «горит», то есть выделяет тепло, коровий навоз около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20°С.

Свиной навоз в процессе разложения выделяет ещё меньше тепла, чем коровий — около +40. +45°С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель.

Овечий, козий и кроличий навоз также являются отличным биотопливом и ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.

• Защитный слой, на котором нанесены надписи, должен находится с наружной стороны парника.
• Для получения максимально прочной конструкции обязательно (!) обращайте внимание на расположение «сот» поликарбоната – они должны идти только вертикально, в наклонных конструкциях – параллельно скату.
• При создании арок учитывайте, что листы поликарбоната гнутся только в одном направлении – в длину, то есть по линии ребер жесткости.
• Стыки листов должны приходиться на центр стойки каркаса, соединяют листы только таким образом.
• Режут этот вид пластика строительным ножом, электролобзиком , болгаркой . Использовать можно также ножовку по металлу или циркулярную пилу.
• Для прочного соединения листов между собой используются специальные пластиковые профили. Располагать поликарбонат внахлест производители не рекомендуют. На практике же при изготовлении теплицы из поликарбоната своими руками нарезать и подогнать листы идеально не всегда получается. Некоторые народные умельцы вообще умудряются обходиться без соединительных профилей, размещая поликарбонат внахлест. Самое главное, чтобы место стыка обязательно приходилось на центр стойки, а не провисало в воздухе. Более того, при даже идеальном монтаже под давлением снега лист может выдавить из профиля. В случае же с нахлестом этого не происходит.
• Мощную дрель для вкручивания саморезов использовать нежелательно – она будет перетягивать крепеж и часто соскальзывать во время работы. Лучше работать обычным шуроповертом. Поликарбонат высверливается на малых оборотах с небольшим усилием. Далее инструмент выключаем, вставляем саморезы и продолжаем работу.
• Расстояние между вкручиваемыми саморезами – 25-70 см. Все зависит от вида каркаса и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки.
• При сборе сооружений из поликарбоната вместо саморезов иногда используют клепки. Однако демонтировать теплицу или заменить поврежденный лист в этом случае будет сложнее.
• При смене температуры пластик способен изменять размеры. При соединениях встык между листами обязательно оставляется небольшое пространство размером в пару миллиметров – технологический зазор. Иначе в месте соединения образуются трещины. По этой же причине размер отверстий под крепежи делается чуть больше. Чтобы пластик не треснул, закручивать их до упора не следует.
• Для компенсации расширения и предохранения от мостиков холода рекомендуется использовать специальные термошайбы для поликарбоната (саморезы приобретаются отдельно). Допускается применение кровельных саморезов ЕРDМ, оснащенных прокладкой или стандартных по металлу с резиновой термошайбой, в которых резьба имеет небольшой шаг.

С наступлением весны начинается активный садово-огородный сезон. Городские жители потянулись на дачи и виноградники возделывать свои сотки. Селяне тоже взялись за лопаты.

Рассада уже подрастает, скоро её пора будет высаживать в грунт, но неокрепшим растениям нужна защита от холодных весенних ночей. Да и всем хочется поскорее полакомиться ранними овощами, выращенными на собственных грядках. Срочно нужно строить парник.

Какую выбрать теплицу

В зависимости от многих факторов конструкция теплицы будет иметь свои отличительные особенности.

Во-первых, нужно определиться, для каких растений вы строите теплицу. Различные культуры требуют свои конкретные условия содержания, часто несовместимые. К примеру, огурцы и перец любят тёплую, душную и очень влажную среду, тогда как помидорам и баклажанам подавай жаркое, но хорошо проветриваемое жилище. Ясно, что сооружения для них нужны разные, учитывая отличия в температурных режимах, интенсивности увлажнения, способах ухода. Некоторые растения имеют высокий стебель и являются сильнорослыми, для них потребуется и соответствующая высота, тогда как для выращивания, например, зелени этот вопрос не принципиален.

Во-вторых, следует определиться с тем, будет ваша теплица зимняя или «весенняя», которая эксплуатируется весной, летом, осенью. От этого зависит расположение строения (запад-восток или север-юг).

Зимнее сооружение целесообразно возводить длинной стороной, обращённой к югу, с большим наклоном ската, глухой, окрашенной в тёмный цвет северной стенкой. Иногда её делают светоотражающей и наклоненной для направления лучей на почву. Материалы покрытия используют максимально прозрачные и желательно наименее теплопроводные, с приличным запасом прочности — сотовый поликарбонат; несколько слоёв плотного стабилизированного полиэтилена, который бывает армированным, пузырчатым, с пенистыми прослойками. Заранее придётся продумать варианты отопления и дополнительного освещения.

В-третьих, теплицы могут предназначаться для почвенного и беспочвенного, гидропонного земледелия. Они могут быть промышленные и «дачные», временные и стационарные, овощные и рассадные.

Главное, чтобы теплица надёжно выполняла свои основные функции — позволяла поддерживать заданную температуру и влажность.

Вот что мы будем строить

Особенности конструкции и расположения

Как наиболее простая в строительстве и очень выгодная в теплотехническом плане выбрана конструкция с одним скатом. Его ориентируем уклоном на восток, так можно утром собрать наибольшее количество солнечного тепла.

Имея габаритный размер 5,5 на 3,5 метра, теплица размещается длинной стороной по направлению север-юг, в расчёте на то, что она наилучшим образом будет просвечиваться продуктивными лучами утреннего и вечернего солнца, а в жаркий полдень растения будет легче затенить, избежав критически высоких температур.

В качестве материала для каркаса будем использовать дерево, с которым легко работать, оно хорошо режется, к нему легко крепить плёнку. При разумном подходе деревянные конструкции очень долговечны и прочны. Кроме того, соблюдая некоторую «культуру монтажа», они достаточно эстетичны. Да и невысокая цена выгодно отличает этот материал от пластика и металла, особенно цветного.

Устанавливаем стойки

Согласно заданным размерам, а это 5,5 на 3,5 метра, производим разметку стен сооружения и натягиваем шнуры невысоко от земли. Для соблюдения прямоугольности конструкции необходимо промерить длину диагоналей — они должны быть равны.

Теперь с помощью лопаты или ручного бура по длинной стороне, через примерно 800 мм, делаем скважины глубиной около 300 мм.

Скважина со щебнем

Стойки каркаса устраиваем из соснового бруса сечением 100х50 мм. Каждую стойку, ту её часть, которая будет в земле, следует обильно промазать битумной мастикой и завернуть в полиэтилен — это предохранит их от гниения. При желании и финансовых возможностях надземную их часть не помешает обработать специальными защитными пропитками или олифой, так как в парнике будет очень влажно.

Гидроизоляция

По шнуру ставим пока не подрезанные по высоте столбы, и засыпаем скважину средней или мелкой фракции щебнем, постепенно утрамбовывая его. Он очень плотно заполняет пустоты и хорошо стабилизирует брус. Уже сейчас стоит воспользоваться длинным строительным уровнем, хотя позже все-таки потребуются корректировки.

Угловые стойки в строго вертикальном положение раскрепляются раскосами из горбыля от низа соседних брусов.

Расставляем стойки

По коротким сторонам столбы размещаются на расстоянии 1150 мм друг от друга. Заранее следует сформировать на одной из них дверной проём размером не менее 800 мм шириной, для свободного прохода садовой тачки (700 мм). Для обустройства входа немного отступаем от высокого угла, чтобы была возможность сделать его приемлемой высоты.

Когда столбы находятся на своих местах, можно отметить линии отреза брусов. Под ней к стойкам, изнутри будущего помещения, прикручиваются горизонтальные распорки, которыми столбы по уровню раскрепляются от уже жёстко зафиксированных углов.

Вот теперь брус можно отпилить. На высокой стороне ската высота берётся около 2100 мм — в этой части теплицы будут жить огурцы. На низкой стороне высота стоек ограничивается на отметке 1300 мм, что вполне подойдёт для работы с низкорослыми культурами, такими как перец, зелень. Близко к высокой части строения, напротив входа, удобно расположится дорожка. Заметьте, реальная полезная высота теплицы будет на 100 мм больше за счёт кровли.

Стойки на месте

Для устранения некоторой слабости конструкции посредине длинных сторон целесообразно установить вспомогательную стойку, от нижней части которой монтируется ещё один раскос.

Вспомогательный столб посредине

Кровельная система

Поверх столбов устанавливаются стропила, изготовленные из бруса сечением 100х50 мм и длиной 4,5 метра. Они крепятся к стойкам уголками из оцинкованного металла при помощи общедоступных 35-миллиметровых «чёрных» саморезов по дереву.

Стойка и стропила

Для экономии при помощи ножниц по металлу из обрезков «гипсокартонных» профилей можно быстро сделать массу бюджетных уголков и перфорированных крупным гвоздём пластин.

Установка и раскрепление стропил

Между стропильными ногами и длинными стойками прибиваются небольшие ригели, стабилизирующие образовавшийся острый угол.

Внизу ската стропила не обрезаются по длине, это несколько усложнит монтаж плёнки, зато они могут быть использованы в качестве каркаса для устройства в будущем небольшого сезонного парника под рассаду.

Каркас готов

Почему полиэтиленовая плёнка

Выбор полиэтилена в качестве покрытия обусловлен множеством причин.

В отличие от стекла плёнка пропускает ультрафиолетовые лучи, которые тоже необходимы растениям, она рассеивает свет, что также очень полезно.

Светопропускная способность для нашей весенней теплицы не самый важный фактор, хотя стекло лишь на 10-15% в этом плане лучше, да и то — идеально чистое, что бывает очень не долго.

Финансовый вопрос будет бесспорно в пользу полиэтилена, учитывая цену на стекло, которое не является вечным и довольно часто бьётся и лопается. Если уж бюджет позволяет, то лучше всего применить для этих целей поликарбонат — он по всем параметрам предпочтительней.

В нашем случае будет использован стабилизированный широкоформатный полиэтилен толщиной 100 микрон.

Крепление плёнки

Сначала отрезаем полосу плёнки длиной 6 метров, её хватит, чтобы накрыть кровлю и низкую стену теплицы. Важно, что внизу ската не будет соединения полиэтилена, соответственно нет необходимости ставить перемычки между стропилами, которые могут задерживать сток воды.

Натягивание плёнки

Основное прижатие плёнки к каркасу осуществляем тонкими метровыми рейками. Полиэтилен нужно хорошо натягивать и прибивать через дранку тонкими 20-миллиметровыми гвоздями. Шляпки гвоздей лучше не добивать — это позволит в будущем с минимальными потерями осуществить демонтаж и замену покрытия.

По низу полотна надёжно фиксируются к стойкам и присыпаются землёй.

Если устраивать покрытие приходится в одиночку, для временного преднатяжения здорово поможет строительный степлер. Главное, что им можно работать одной рукой, а вторая остаётся свободной. Качественный скобозабивной пистолет прибивает даже тонкие рейки, не говоря уже про пневматические или электрические модели.

Устройство вентиляции

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при выращивании овощных культур в теплице, является отведение лишнего тепла. Летом на солнце температура внутри культивационного сооружения может достигать 60 градусов, особенно в верхней части, это при том, что отметка в 40 градусов является губительной для большинства сельскохозяйственных культур.

Открывание дверей и подворачивание плёнки снизу на стенах не дают ожидаемого эффекта, а лишь создают сквозняк, с которым уносится драгоценная влага. Его так не любят огурцы. Уж лучше поиграть с притенением растений различными шторами, или обрызгать полиэтилен раствором глины, мела.

Поэтому в самом верху ската мы установим четыре открывающиеся фрамуги, из старых остеклённых окон. Крепим их небольшими навесами от конька в накладку с кровлей. В наших окнах имеются маленькие форточки, которые можно открывать весной.

Считается, что оптимальным является соотношение площади фрамуг к общей площади теплицы по полу примерно 1:6 или 1:7.

Фрамуги на коньке

Существует несколько вариантов автоматизации открывания фрамуг. Основываются они на применении электрического, гидравлического или биметаллического привода с возможным использованием датчиков температуры. Это очень удобно — не нужно постоянно мониторить степень нагрева воздуха внутри теплицы и постоянно манипулировать форточками, однако и затраты существенно возрастают.

Делаем дверь

Дверь изготавливаем из сухой рейки сечением 30х40 мм. При помощи уголков и пластин собирается лёгкая раскреплённая раскосами рама на 10 мм уже дверного проёма по ширине и высоте. Она обтягивается плёнкой и навесами монтируется к стойке с открыванием наружу.

Удобная дверь

Из такой же рейки на проёме делается притвор, на который ближе к зиме можно будет прикрепить резиновый уплотнитель.

В обязательном порядке стоит сделать порог. Он даст возможность избежать проникновения холодного воздуха из-под двери и поднимет её над грунтом, облегчив свободное открывание при наличие «невыгодного» уклона участка или выпавшего снега.

Дверь нужно снабдить ручками с обоих сторон и каким-нибудь закрывающим механизмом (вертушка, засов, крючок…).

Подводим итоги

Такое сооружение возводится одним человеком в течение 16-17 часов неспешной вдумчивой работы.

Из электроинструмента, пожалуй, без проблем можно обойтись лобзиком и шуруповёртом.

Общая стоимость дома для овощей вышла в районе 4500 рублей.

Были использованы следующие материалы:

Как видите, чтобы сделать удобную беспроблемную теплицу такого размера (5,5х3,5 метра) вовсе не обязательно вкладывать серьёзные средства. Нужно просто приложить немного усилий, и она обязательно будет с самой ранней весны и до поздних осенних заморозков приносить своему хозяину хороший стабильный урожай.

Готово. Можно высаживать рассаду

Очевидно, что некоторые вопросы внутреннего обустройства сооружения остались «за кадром» — это, автоматизация, варианты полива, искусственный обогрев, системы аккумулирования тепла, особенности организации пространства, нюансы ухода за тепличными растениями и многие другие. Однако это уже темы для другой статьи.