Здравствуйте, наши уважаемые читатели, любители свежих огурчиков и помидорчиков. Иногда, кажется, что весь смысл покупки дачного участка как раз и сводится к экологически чистому огороду, ведь что ни говори, а приобрести годный в пищу продукт на рынке сегодня становится все труднее и труднее. Кругом одна химия. Только кушать свеженькое хочется не только летом, но и зимой, а вырастить тот же корнишон под снегом не получается.

Вот и обзаводится наш дачник теплицами. Кто покупными, а кто и самодельными. Тем более что изготовить ее не так уж и сложно, нужно только знать, как сделать крышу для теплицы. Тут действительно есть кое-какие нюансы, а со стенами можно справиться и по наитию.

Какие бывают крыши для теплиц

Хорошо работается, когда знаешь, что именно хочешь сделать своими руками, как это должно выглядеть, как нужно работать и из чего собственно можно выбирать. Ведь нет смысла изобретать велосипед, когда прогресс давно уже докатился до Феррари.

По форме

Чтобы лучше разобраться в том, как должна выглядеть идеальная крыша для теплицы, все их существующие виды нужно четко классифицировать, и первое деление которое приходит тут в голову будет, конечно же, по форме.

Так вот, если присмотреться, то все известные тепличные крыши можно смело поделить на:

• Двускатные
• Односкатные
• И арочные

Первые — самые простые и понятные. Такие себе прозрачные треугольники, которые встречаются на каждой второй теплице. Создать их можно практически из любого светопропускающего материала, будь то полиэтиленовая пленка или сверхмодный листовой акрил.

Несложные по своему устройству и односкатные теплицы, но увидеть их можно гораздо реже. И это логично. Рациональнее всего такой тип кровли планировать, если домик для грядки пристроен ка какому-нибудь зданию, а кто захочет прятать в тени последнего свой урожай.

И наконец, самыми популярными сегодня являются арочные кровли. Они лучше других выдерживают снеговые и ветровые нагрузки, а также не скапливают на себе снег. Но с другой стороны, чтобы изготовить толковую арочную кровлю нужно еще попотеть. Самое сложное там не обшить каркас, а изогнуть абсолютно одинаковые каркасные дуги. На производстве это делается легко, а вот в домашних условиях да еще до коленки – это совсем другой процесс.

По кровельному материалу

Также можно расфасовать тепличные крыши и по укрывному материалу.

Пленка

Самой дешевой и недолговечной будет полиэтиленовая или акриловая пленка. Материал этот пластичный и легко повторяет форму любого, какого угодно сложного каркаса, и при этом действительно обойдется хозяину в считанные копейки.

К другим достоинствам пленки следует отнести простоту ее монтажа, малый удельный вес и хорошую прозрачность.

Но, несмотря на все свои плюсы, рулонный материал все же используют только начинающие дачники или те, у кого нет времени, чтобы присматривать за своей теплицей круглый год. Если во время отсутствия хозяев во двор зайдут непрошенные гости и что-то порвут, будет не так жалко, ведь основным минусом этого материала есть его недолговечность. Пленка редко переживает два сезона к ряду.

Стекло

Этот материал так и пленка достался нашим дачникам по наследству еще от Советского Союза, но в отличие от последней отличается поистине завидной долговечностью. Если его случайно не побить, стекло переживет века.

Но за такую долговечность нужно платить и эта цена оказалась довольно значительной. Ведь стекло попутно является и самым тяжелым из тепличных материалов, и самым дорогим. Оно требует для своего монтажа добротного, капитального каркаса, который за спасибо не построишь. Кроме того стекло отличается повышенной хрупкостью, а это накладывает на хозяина дополнительные требования по уходу, что также не каждому по душе.

Акрил

Намного дешевле обойдется дачнику сотовый акрил. Последний не в пример долговечнее пленки, а также намного дешевле и легче стекла. А если добавить что при этом всем он еще и отличается превосходными оптическими характеристиками, то может показаться что лучшего продукта для кровли и не придумать.

Оно, наверное, так бы и было, если бы ученые не разработали сотовый поликарбонат.

Сотовый поликарбонат

Как и акрил поликарбонат является прозрачным полимером, с отличными прочностными и оптическими характеристиками. Он немного дороже своего собрата, зато прочнее его и пластичнее. Обычный срок службы поликарбоната на крыше составляет 8-10 лет, что, конечно, меньше чем у стекла, но для огородных целей более чем достаточно.

Если смотреть объективно, то по соотношению цена /качество, то именно этот материал является идеальным для постройки дачных теплиц. На нем мы и остановимся.

Вентиляция

Но перед тем как перейти непосредственно к строительным работам проясним еще один небольшой, но важный вопрос. А именно вопрос вентиляции.

Да, многие, конечно, делают теплицы с форточкой в стенках, но это не так эффективно как конструкции со съёмной или откатной крышей. Все-таки влага и теплый воздух скапливается у самого потолка и именно там лучше всего выпускать его наружу. В особенности это актуально при постройке громадных теплиц, длинной от двенадцати метров.

Изготовление крыши для теплицы

Ну а теперь наконец-то рассмотрим, как сделать раздвижную крышу на теплице самому. При этом попробуем обойтись самыми простыми средствами. Деревом и сотовым поликарбонатом. Это будет-таки намного дешевле, чем гнуть металлические дуги, да и сварочный аппарат в столярных работах без надобности. Если припечет, то при желании деревянную теплицу с открывающейся крышей и вовсе реально изготовить без электроинструмента, но это на очень уж крайний случай.

А так, для работы понадобится:

• Шуруповерт
• Электродрель
• Циркулярная пила
• Молоток
• И набор стамесок

А также такая мелочевка, как:

• Рулетка
• Карандаш
• Уровень
• Малярная нить
• И угольник

Для наглядного примера возьмём теплицу с уже отлитым фундаментом и построенными кирпичными стенами. Длинна сооружения двенадцать метров, ширина – шесть. Довольно-таки типичный укрывной огородик, который обеспечит свежими овощами даже немалую семью.

Начинать постройку, какой угодно, а потому и прозрачной кровли следует с монтажа мауэрлата. В качестве такового мы предлагаем вам взять доску сечением 50 мм. Хотя можно обойтись и брусом, но это будет дороже.

Прибейте доску анкерами к кирпичной кладке, обойдя стены по всему их периметру.

Несмотря на свою не значительную толщину пиломатериал все же лучше соединять вполдерева, а если вы используете брус, то и вовсе в лапу.

Дальше устанавливаются фронтонные стропила и коньковой брус. Первые лучше вырезать все по одному шаблону. Если стены у вас ровные уже одно это обеспечит вам ровный, без провалов конек.

Что до самой установки, то без подсобника будет трудно.

Нужно для начала прибить стропила к мауэрлату, а тогда вставить между их торцами коньковый брус и закрепить его там саморезами. Второй конец прогона временно опирают на стойку, делая это так, чтобы он находился строго в горизонтальном уровне. Попробуй все это сделать двумя руками.

При этом величина 4270 не случайна. Ширина сотового поликарбоната 2100 мм и это нужно учитывать, рассчитывая шаг между стропильными ногами. Если в качестве последних использовать доску сечением 150×50 мм, то расстояние между фронтонной и соседствующей парой будет равняться 2066 мм, а между остальными 2080 мм.

При монтаже также следует обратить внимание на тот факт, что промежуточные стропильные ноги несколько отличаются от фронтонных. А именно наличием на нижнем их торце небольшого зуба.

Он помогает лучше закрепить доски на мауэрлате.

Также заслуживает детального рассмотрения и стыковочный узел коньковых брусьев.

Обратите внимание на следующую схему.

Как видите, стропила прибиваются не по его торцу, а как бы в полдерева, оставляя место для следующего фрагмента прогона.

Основной костяк стропильного скелета в результате у вас должен выглядеть где-то вот так.

Но это только центральные стропила, на которые будут опираться торцы сотового поликарбоната, но нужно установить и промежуточные. По две пары в каждом образовавшемся пролете, кроме последнего.

Мы специально подсветили на схеме основные элементы, чтобы вам легче было разобраться.

Дальше очередь ригелей. Ими следует укрепить все стропильные пары кроме тех, где это мешают сделать временные стойки. Притом промежуточные стропила оббиваются по направлению от их центра, чтобы пролет между ними оставался полностью свободным.

Что до высоты, то прибивайте ригиля с тем расчетом, чтобы они не мешали в теплице ходить. Мы предлагаем выбрать отметку 1800 мм от пола, но если долговязых в вашей семье нет, то можно и ниже. Так даже будет надежнее.

На очереди раскосые. Именно они не дадут вашей крыше сложиться подобно карточному домику.

Задняя раскосая устанавливается между коньковым брусом и фронтонной стойкой.

А вот спереди на этом месте обычно располагается дверь, а потому раскосых мы установим сразу две. Попутно укрепив передние стропила дополнительными стойками.

Подробности на картинке.

Также дополнительную жесткость каркасу придадут и стропильные распорки. Их мы запланировали только между промежуточными стропильными парами, так как именно они образуют короба для будущих вентиляционных окон.

Теперь понятно, почему ригеля мы били от центра?

Но это не единственные распорки, что используются в данном виде кровли, аналогичные элементы, только из срезанного под углом пятидесятого бруса, нужно установить и между всеми без исключения стропилами, прибивая от мауэрлата.

Остались только убрать временные стойки и прикрутить два недостающих ригиля. На этом работы по стропильному скелету теплицы можно считать оконченными.

Монтаж сотового поликарбоната

Еще на этапе составления проекта мы решили, что сделаем кровлю для теплицы из поликарбоната и вот сейчас наступила пора его монтажа.

Дабы не делать в укрывном материале слишком много дырок, монтировать его мы советуем при помощи составного направляющего профиля.

Сначала на саморезы к стропилам монтируется задняя его стенка. Притом к фронтонным фермам она прикручивается таким образом, чтобы сердцевина шла как раз по краю стропилины…

… а к центральной — строго по ее середине.

Потом между направляющими укладываются листы поликарбоната и пристегиваются прижимной их частью. Притом делать это нужно так чтобы оба торцы выступали за край стропил где-то на два сантиметра.

Сначала так монтируется один скат теплицы, потом на выступающий торец одевается коньковый профиль, и устанавливаются листы второго ската.

Нижние же торцы закрываются специальным торцевым профилем. Только нельзя прижимать его впритык. Между ним и поликарбонатом Должно оставаться несколько миллиметров пространства.

Плюс нужно понасверливать в спинке профиля целую тучу небольших отверстий с шагом 400-500 мм. Делается все это для слива конденсата, который обязательно образуется в сотах укрывного материала.

Закрываются той же торцевой планкой и свободные пазы направляющих.

Оно как бы особой роли и не играет, но с ними значительно красивее.

Теперь закрепите поликарбонат при помощи саморезов и термошайб на промежуточных стропилах и можно идти на перекур.

Изготовление вентиляционных окон

В принципе, если бы нам не хотелось сделать своими руками открывающуюся крышу, на этом этапе ее изготовление можно было бы и закончить, но раз взялись показывать, как сделать в теплице добротную вентиляции будем развивать тему до конца.

Итак, вы помните, мы устанавливали между промежуточными стропилами распорки, обозначив таким образом границы наших будущих вентиляционных окон. Теперь возьмите электролобзик или ножовочное полотно и освободите эти проемы от поликарбоната.

Дальше, отступив три сантиметра ниже стропильных ребер и вооружившись рейками сечением 30×30, надо установить там опорную рамку. На нее впоследствии будет опираться вся вентиляционная створка.

Кстати, саму ее можно изготовить вот по такому макету из бруса сечением 40×60 мм.

Только не забудьте прорезать отверстия под навесы. Глубина пазов должна составлять 10 мм ширина по имеющейся фурнитуре.

Осталось только облагородить проем торцевым профилем, временно не трогая его верхний рез. Рис 26

Подцепить на навесы створку…

… и закрыть поврежденный при закручивании саморезов поликарбонат еще одним отрезком торцевого профиля.

Все строго в описываемой поочередности.

Потом придется прикрутить к раме еще один кусок поликарбоната и облицевать его все там же торцевым профилем.

Урааа! Вентиляционное окно готово.

Вы можете открывать его, подпирая шестом, или установить там специальную фурнитуру, то уже дело вкуса и возможностей. Главное теплицу теперь можно проветривать.

На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Не стесняйтесь. Задавайте в комментариях свои вопросы, и мы обязательно на них ответим.