Теплица, пристроенная к дому своими руками: секреты монтажа + фото проекты

Для дачников и владельцев загородных домов с небольшим земельным участком отличной идеей может стать возведение пристроенной к стене дома теплицы. Такое строение занимает мало место, но нисколько не теряет своей прямой функции. Пристенная теплица просто идеальный вариант для использования на своем участка каждого квадратного метра на пользу. При этом данное пристенное сооружение не только полезно, но и имеет меньше затрат на возведение в отличие от отдельно стоящего строения.

Отапливаемая теплица своими руками

Зимние теплицы чаще всего предназначены для выращивания ранней зелени и овощей, что не только позволяет иметь свою продукцию в холодную пору года, но и при хорошей организации дает возможность неплохо заработать, поскольку, как известно, первые овощи имеют самую высокую цену. Однако прежде, чем построить подобную теплицу, нужно хорошо подумать над ее обогревом, особенно это актуально в местностях с холодной и затяжной зимой. Хотя, конечно, на общую температуру в таком помещении влияет и выбор материала, и место расположения, и размер самой постройки.

Виды пристенных теплиц

Решив пристроить к своему дому небольшую пристенную теплицу, важно не только правильно выбрать место для ее возведения, но и определиться с видом будущей конструкции. Как правило, даже такая скромная постройка подразделяется на виды в зависимости от своего расположения и сложности конструкции.

Торцевые

Теплица пристенная торцевая – это очень удобная конструкция, которую пристраивают к стене дома торцом. Благодаря такому расположению она может быть односкатной, двускатной или арочной. Иногда торцевую теплицу делают с двумя входами, один – с улицы, второй – из дома.

Длина постройки неограниченна, зависит только от доступной площади участка.

Многоугольные

Многоугольный вид зимней теплицы, пристроенной к дому, больше относят к декоративному строению, и выступает она зачастую в роли зимнего сада. Использовать данную конструкцию с целью выращивания в ней огородных культур довольно непрактично. Само строение обычно выполняют из деревянного каркаса, а покрытие делают из стекла или поликарбоната.

Односкатные

Односкатная пристенная теплица является наиболее экономичной в постройке, поэтому она считается самой распространенной. Ее конструкция с виду напоминает двускатную теплицу, но разделенную пополам. Пристраивают ее вдоль стены, вход обычно располагают сбоку строения.

Единственным минусом односкатной пристенной теплицы является небольшая полезная площадь, по фото можно увидеть, что теплица имеет ограничения в размере.

Полуарочные

Теплицы приставные полуарочные менее популярны, чем односкатные. Конструкция их намного сложнее и выполнить самостоятельный монтаж будет трудно, так как строение подразумевает наличие гнутых элементов. Для покрытия данного вида постройки используют в основном поликарбонат.

Что собой представляет пристенная теплица

Это сооружение, состыкованное со стеной жилого дома. Такими постройками можно пользоваться круглый год, поскольку туда проще подвести отопление и электричество.

Пристенные теплицы обычно конструируются односкатными. Они наиболее распространены из-за практичности. Выглядят такие сооружения, как располовиненная обычная тепличная конструкция. Пристраиваются конструкции как к сплошной, так и к стене с окнами. Лучше соорудить с южной части здания.

Есть полуарочные теплицы, встречающиеся гораздо реже из-за неудобств, возникающих при их постройке. Гнутые элементы сложно крепить, как и натягивать на них пленку.

Малопрактичные многоугольные теплицы-оранжереи требуют больше материала для возведения. Годятся, в основном, для выращивания цветов. Хотя и выглядят очень привлекательно.

Тепличные сооружения выгодно размещать при входе в жилое здание, чтобы они примыкали к одной из дверей дома. При этом будет происходить постоянный теплообмен между ними и внутренними помещениями. Есть торцовый вариант, когда небольшой парничок примыкает к торцовой стене. При этом его конфигурация может быть полуарочной и многоугольной, простой односкатной.

Плюсы и минусы

Немалую популярность пристенных теплиц можно легко объяснить, ведь данная конструкция имеет множество преимуществ. Она экономична в монтаже, занимает немного места на участке и достаточно защищена. Также к плюсам постройки можно отнести и следующее:

• рациональное использование участка земли, прилегающего к дому;
• меньшие затраты на строительство и материал благодаря капитальной опоре (стене);
• устойчивость постройки;
• возможность подведения центрального отопления, а также простое подключение к электросети и водопроводу;
• отсутствие надобности в дополнительном обогреве.

Но, как и у любого строения, существуют у данной постройки и свои минусы. Недостатков у пристенного парника немного, но они довольно существенные и заключаются:

• в небольшой площади – из-за месторасположения вблизи с домом размеры теплицы имеют свои ограничения, которые зависят как от размера опорной стены, так и от доступного участка;
• в ограниченной освещенности – стена, к которой пристроена теплица, не только защищает строение от ветров, но и создает тень;
• в постоянной влажности внутри пристенного парника, которая может стать причиной разрушения стены дома.

Строительство пристенной теплицы своими руками дело непростое, но выполнимое. И перед тем, как начать строительство, следует учесть три основных аспекта:

1. Расположение будущей постройки.
2. Вид теплицы.
3. Используемый материал.

Обдумывая месторасположение будущей пристенной теплицы, следует знать, что растения нуждаются в хорошем освещении. А так как одним из минусов данного строение является как раз ограничение освещения внутреннего помещения, то выбирать следует самое солнечное место. Наилучшим вариантом является выбор южной стены дома. Если планируется пристроить теплицу к гаражу, также следует выбирать ту сторону, что обращена на юг.

Сам вид теплицы выбирать лучше, опираясь на следующие критерии:

• максимально просторное внутреннее пространство;
• хорошее освещение;
• конструкция должна иметь низкую теплопроводность;
• удобная система вентиляции;
• простота в обслуживании.

Если рассматривать существующие виды конструкции, то больше всего указанные критерии соответствуют пристенным односкатным теплицам. Такая постройка пропускает достаточное количество света, а скатная крыша будет препятствовать скапливанию осадков.

В качестве материала для строительства своими руками односкатной пристенной теплицы у стены дома можно использовать деревянный брус или профилированную трубу для каркасного основания и сотовый поликарбонат для покрытия.

Система отопления

Для того чтобы отопление теплицы не отличалось большой дороговизной, ее лучше установить как можно ближе к дому, а еще лучше установить у самой стены жилища. Это позволит использовать отопление жилого помещения для обогрева теплицы, что значительно уменьшает расходы по сравнению с установкой отдельной системы отопления теплицы. При выборе системы отопления нужно исходить из того вида, который функционирует в доме.

Электрическое отопление в зимней теплице

• при электрическом обогреве нецелесообразно использовать калориферы, поскольку нагрев площади будет неравномерным. В этом случае лучше при закладке фундамента уложить в нем кабели, которые используются для установки теплых полов. Таким способом можно обеспечить равномерное отопление всего помещения и обеспечить дополнительный нагрев почвы;
• однако при необходимости, особенно если нет другого теплового источника, калориферы можно использовать, но устанавливать их лучше под стеллажами с растениями. Таким способом рассада не будет попадать под прямой поток горячего воздуха, а прогреваться, хоть и незначительно, будет именно грунт.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы самостоятельно сделать односкатную пристенную теплицу из поликарбоната на металлическом каркасе, потребуются следующие материалы:

• деревянный брус для устройства фундамента;
• профилированная труба для каркаса;
• листы поликарбоната;
• крепежные элементы (анкерные болты, саморезы);
• уголки и петли.

В процессе монтажа пристенной теплицы из поликарбоната могут потребоваться такие инструменты, как:

• измерительная рулетка;
• угольник и строительный уровень;
• пила по дереву и металлу;
• циркулярная пила для резки поликарбоната (можно использовать строительный нож);
• молоток;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат и электроды.

Земляные работы

Самое первое, что необходимо выполнить – это расчистить строительный участок. Обязательно убирают весь мусор, удаляют сорняки и другую растительность. Если у стены дома присутствует залитая отмостка, ее следует демонтировать. После поверхность участка выравнивают и приступают к земляным работам.

Выполняют разметку контура фундамента, для этого используют колышки или небольшие отрезки арматуры и веревку. Затем по отмеченной границе роют траншею требующейся глубины под укладку обвязки из бруса (глубина и ширина траншеи должна быть чуть больше сечения бруса). Формируют на дне траншеи песчаную подушку с последующим выравниванием песка при помощи воды и трамбовки. После можно приступать к возведению фундамента.

Фундамент

Для возведения фундамента подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Его отмеряют и отрезают в соответствии с необходимыми размерами. Перед укладкой в подготовленные траншеи пиломатериал обязательно необходимо обработать антисептиком.

Непосредственно перед самой укладкой в траншею брусья необходимо соединить между собой. Соединение можно выполнить с помощью металлического уголка и саморезов, нередко выполняют крепеж нагелями путем соединения «в лапу» или «в полдерева».

Полученную коробку из брусьев затем аккуратно укладывают в траншею, после с помощью уровня производят выравнивание коробки по горизонтали.

Последним выполняют фиксацию фундамента из брусьев. Ее выполнить можно двумя способами:

1. Просверлить сквозное отверстие в брусьях, в месте соединения, а после через него забить в грунт металлический стержень не менее 50 см в длину.
2. Установить по внутренним углам металлические штыри длиной 50 см, плотно вбив их в землю.

После надежной фиксации фундамента теплицы можно приступать к сбору каркаса для пристройки к дому.

Правильное составление расчетов

Точность – залог продолжительной эксплуатации 1-скатной теплицы. Для средней полосы подойдут приведенные ниже размерности:

• размер (скат крыши): от 3,5 до 4 м;
• минимальная ширина (для 2 грядкового типа посадок внутри): 2,5 м;
• ширина прохода между грядками: 1 м;
• длина грядок: 80 см;
• высота конструкции: от 1,8 до 2 м;
• угол наклона ската крыши: 30 градусов;
• форточки: на 1 теплицу делают 2, каждая из которых расположена напротив другой.

Следующий этап – разработка проекта ленточного или блочного фундамента. Участок размечают при помощи колышек, опираясь на подготовленный план. Между ними натягивают веревку. Из рабочей зоны удаляют мусор и другие посторонние объекты. Вся высокая растительность и трава должна быть убрана. Вблизи места проведения работ создают площадку для хранения строительных материалов. Если синоптики не радуют прогнозом погоды, то рабочую зону оборудуют навесом.

Читайте также: Парники и теплицы — в чем разница? Ответить на вопрос, в чем разница между теплицей (стационарной) и парником (сезонной), можно только после рассмотрения…

На заметку! На садовых участках с мягким грунтом возводят фундамент на сваях. Стоит он дороже, нежели блочный и ленточный.

Создание каркаса

Для создания каркаса лучше всего использовать профилированную трубу с сечением 40х20 мм для рам и 20х20 мм для распорок. Отмеряют нужную длину и нарезают необходимое количество отрезков трубы. После начинают выполнять крепление внутренней стороны каркаса к стене. Для этого можно использовать кронштейны или хомуты. Если материал стены позволяет, то можно выполнить крепление труб при помощи дюбелей. Также выполняют фиксацию наружных опор

Затем от внутренних труб устанавливают горизонтальные поперечные трубы, которые направляют от стены до наружных опор. Выполняют их крепление (можно выполнить винтовое соединение или применить сварку). После приступают к монтажу стропил. Их наклон может быть произвольным, но не менее 30 градусов. Длина стропил должны быть такой, чтобы они выходили за внешний край каркаса до 25 см. Также на данном этапе необходимо продумать наличие форточки, чтобы создать естественную вентиляцию внутри пристенного парника.

Если приставную теплицу к дому планируют сделать более 2 м, то требуется установка дополнительных распорок.

По завершении сборки каркаса профилированную трубу желательно окрасить, чтобы предотвратить появление коррозии.

Покрытие теплицы поликарбонатом

Перед началом монтажа поликарбоната, сначала необходимо правильно выполнить нарезку. Одним из минусов данного материала является именно хрупкость, и при неправильной резке или креплении есть большое опасение надломов и трещин. Поэтому раскрой рекомендуют делать на расстоянии 4-5 см от намеченного места для сверления.

После нарезке листов поликарбоната по нужным размерам выполняют сверление отверстий для крепежа. Готовые листы прикладывают к каркасу стабилизирующим покрытием и выполняют их крепление. Соединение листов поликарбоната можно выполнять при помощи:

• термошайб;
• резиновых прокладок;
• пластиковых профилей.

Дверь в пристроенную к дому теплицу из поликарбоната лучше сделать в одной из боковых стенок. Для установки можно воспользоваться уже готовой дверной коробкой, подходящей по размеру. Сначала устанавливают два столба и поперечную нижнюю перекладину. К одному из опорных столбов фиксируют дверные петли, затем устанавливают саму дверь.

После завершения строительства пристенной теплицы своими руками требуется выполнить герметизацию постройки. Для этого применяют специальные герметизирующие составы на основе силикона.

Особенности теплиц из поликарбоната

Раньше в качестве основных материалов для обшивки теплицы выступали стекло и полиэтилен. Но первое отличается хрупкостью, большим весом и сложностью в монтаже, а второй – недолговечностью, малой прочностью на разрыв и склонностью собирать на себе пыль. Потому сейчас большая часть дачников в качестве материала для обшивки теплиц, рассчитанных на несколько сезонов, использует сотовый поликарбонат.

Материал состоит из трех слоев.

1. Верхний – сплошной лист поликарбоната, снабженный UV-пленкой и защищающий материал от разрушения под воздействием солнечного света.
2. Средний – ряд пустотелых ячеек. Они значительно облегчают вес материала и выступают в качестве теплоизоляции. Также стенки этих ячеек играют роль ребер жесткости, сообщающих материалу повышенную прочность.
3. Нижний – сплошной лист поликарбоната.

Важно! Стандартная панель из поликарбоната имеет длину 6 метров и ширину 2,1 метра. В ходе проектировании теплицы желательно отталкиваться от этих цифр, вычисляя длину, ширину и высоту постройки, а также расстояние между элементами каркаса.

Свою популярность поликарбонат получил благодаря следующему набору достоинств.

1. По сравнению со стеклом, он обладает меньшей массой. Следовательно, для теплицы из поликарбоната требования к каркасу и фундаменту не такие строгие.
2. Прочность – при правильной работе и ответственном подходе к делу обшивка прослужит вам как минимум 5-6 лет.
3. Низкая теплопроводность – наличие пустот в ячейках, заполненных воздухом, делает поликарбонат неплохим теплоизолятором. Растения в теплице с такой обшивкой менее подвержены резким перепадам температур.
4. Высокая светопроницаемость — свет беспрепятственно проходит через материал.
5. Стенки ячеек, как уже было сказано выше, играют роль ребер жесткости. Благодаря им поликарбонат – прочный материал, способный выдержать на себе немалое количество снега, выпадающего на крышу теплицы зимой.

Важно! Поликарбонат следует сгибать определенным образом, чтобы линии сгиба располагались поперек ребер жесткости. В изображении ниже — правильный и неправильный примеры.

Кроме материала, в ходе проектирования теплицы важно выбрать ее будущую форму. Всего существует пять основных типов конструкции парника из поликарбоната, каждый со своими особенностями, достоинствами и недостатками.

1. Теплица в форме арки – к полукруглым опорным элементам крепятся горизонтальные балки. Каркас полностью обшивается гнутыми листами поликарбоната. Полукруглая теплица хороша тем, что на ее крыше будет минимальное количество снега, кроме того, для сооружения каркаса потребуется значительно меньше материалов и времени. Что касается недостатков, то обычно парники в форме арки обладают малой высотой, что не только неудобно в работе, но и накладывает ограничения на выращивание некоторых культур.

Технические особенности пристенных теплиц

Пристройки для выращивания огородных культур около стены здания экономят площадь земельного участка. По форме пристеночные строения делают разными, но кровлю чаще всего покрывают поликарбонатом. Парники используют как временные грядки под крышей или строят капитальное сооружение на длительное время.

Одной из несущих стен для установки арок, балок, наклонных прогонов выступает вертикальное ограждение дома. Смежная стена здания чаще бывает теплой, поэтому через нее из помещения не будет уходить энергия.

Оптимальные размеры теплицы из поликарбоната:

• до конька крыши — 2,5 м;
• высота стенки — 1,5 м;
• ширина помещения — 3,5 м.

Габариты можно изменять в сторону увеличения, уменьшать не рекомендуется. Слишком длинные грядки (более 6 м) затрудняют уход за растениями. Дверь по высоте делают 2,0 – 2,1 м, а ширину — не меньше 1,0 м, чтобы проезжала тачка или тележка.

Вход в парник делают из дома в той же стене, иногда предусматривают отдельный проем с улицы. Первый вариант позволяет использовать вход в морозную погоду, т. к. проем не будет впускать холодные потоки. Дверь на улицу зимой дополнительно уплотняют, ставят гидроизоляцию.

Освещение в теплице

Круглогодичная теплица требует дополнительного оборудования для освещения, т.к. естественного света будет не достаточно.

• Классические светильники – на стыке крыши и стен или высоко сбоку.

• Светодиодные ла оптимальный вариант для большой площади (экономия электроэнергии). Они долговечны и безопасны в эксплуатации. Крепят в самой высокой точке потолка – максимальный охват площади.

Автоматизация включения – блок с таймером. Он создает комфорт, имитируя световой день – отдает команды светильникам на начало и конец работы. Этот вариант теплицы подойдет профессионалам для выращивания овощей или цветов, экзотических растений круглый год, в том числе в зимний период.

Для сезонного строения дополнительное освещение не нужно.

Характеристика пристенных односкатных теплиц

Крыша с одним склоном востребована, особенно если она имеет общую стену с жилым домом. Конструкция представляет собой половину двускатного поликарбонатного домика. Солнечные лучи попадают внутрь под прямым углом, поэтому равномерно рассеиваются, эффективно действуют на культуры.

Односкатные теплицы из поликарбоната, пристроенные к дому, обладают рядом преимуществ:

• уменьшается объем материалов для несущих элементов кровли и вертикальных ограждений, т. к. одна стена по факту уже имеется;
• не нужно конструировать сложные фермы для перекрытия;
• присутствует значительная плоскость остекления, куда попадает максимальный объем световых лучей;
• быстро монтируется по сравнению с двухскатными кровлями, простота устройства;
• удобно подводить воду, отводить сточные воды, есть возможность проведения отопительного контура, не нужно тянуть электричество на большое расстояние;
• меньше вероятность разорения вандалами и воровства.

Недостатком пристроенных односкатных парников является небольшой объем помещения и малая площадь.

Односкатная теплица – преимущества и недостатки

Принципиально односкатная теплица ничем не отличается от обычной – это сооружение, предназначенное для выращивания различных сельскохозяйственных культур, в котором за счет конструкции создаются благоприятные условия для жизни растений. Отличия в другом — в конструкции и месте, где она возведена. Как понятно из названия, стандартная крыша теплицы «уполовинена» и от нее остался лишь один скат, в сечении напоминающий прямоугольный треугольник. Что касается места, то чаще всего такая теплица не располагается на открытом участке и является пристройкой к жилому дому, забору или гаражу, либо примыкает одной из стен к возвышенности.

Так в чем же преимущества подобной конструкции? Почему имеет смысл возводить не обычную арочную или двухскатную теплицу, а небольшую пристройку, больше похожую на сарай или беседку? Причин сразу несколько.

1. Компактность – сама по себе односкатная теплица маленькая, будучи пристроенной к дому или забору, много места она не отнимет, а пустовавшие до этого квадратные метры будут использоваться с пользой.

Не обделена подобная конструкция и недостатками. Выше уже упоминалось о том, что большинство теплиц с односкатной крышей, возведенных у стены, отличаются малой полезной площадью. И если для начинающих дачников в этом есть свое преимущество, то для опытных садоводов все наоборот – много овощей, ягод или цветов в таком сооружении не вырастишь. Кроме того, некоторые считают, что пристроенная к стене или забору теплица с односкатной крышей получает существенно меньше солнечного света, чем постройки, размещенные на открытом участке.

Еще одна сложность, которая сопровождает теплицы-пристройки с односкатной крышей – необходимость вести работы рядом с домом. Это и шум, и строительный мусор, и вероятность ненароком повредить какие-нибудь коммуникации, проложенные под домом. Потому, планируя возведение теплицы с односкатной крышей у своего коттеджа, выясните, где проходят подземные трубы и кабели.

Конструктивные особенности

На смежной стене монтируют прогон из металла, дерева. Берут уголок №65, профильную трубу 40х60, швеллер №8, 10. Из пиломатериалов применяют бруски сечением 80х100. На эту балку опирают торцы стропильных ног или арочные элементы, а вторым концом фиксируют на противоположной стене. Вертикальное ограждение бывает сплошным в виде монолитной бетонной конструкции, или каркасным с заполнением.

Расположение теплицы по отношению к дому:

• Торцом. К зданию примыкает узкая часть теплицы, основное строение строится в виде оранжереи, направленной от дома. В торце делают вход в парник из жилья. У таких видов может быть двускатная крыша.
• Многоугольные. К стене делают примыкание по сложной линии, такие сооружения требуют точных расчетов и много времени на возведение.
• Полуарочные. Конструкция кровли относится к категории односкатной, но имеет сложность при изготовлении. Металлические, пластиковые трубы нужно гнуть с помощью станка, вручную не получится.

На всех видах крыши используют поликарбонат, т. к. материал удобен в порезке, установке. Его можно гнуть под определенным радиусом в зависимости от толщины панели.

Особенности размещения теплицы

Самодельные теплицы требуют правильного выбора места для строительства, ведь от этого зависит урожай.

Не ставьте теплицу туда, где есть тень

Для этого чертят схему участка и учитывают такие факторы:

• Строить теплицу нужно на открытом пространстве, деревья должны быть в стороне от нее, чтобы на посадки не падала тень или сломанные ветки.
• Желательно, чтобы от ветра теплицу защищал забор.
• Нужно учитывать движение солнца в течение дня.
• К южной стороне участка должна быть повернута прозрачная сторона односкатной крыши.

Схема наиболее благоприятного расположения теплицы относительно сторон света

Возведение фундамента

Перед строительством расчищают территорию, снимают пласт плодородной земли. На территории размечают линию, по которой будут пристраивать парник. Копают траншею или отдельные ямы в зависимости от вида фундамента.

Для теплиц используют разновидности:

• Балка из бруса. В земле подготавливают траншею под укладку прогона из древесины. Элемент пропитывают олифой за 3 раза, затем изолируют рубероидом от почвенной влаги. По периметру стыкуют скобами, саморезами, шпильками.
• Столбчатый фундамент. Отдельные опоры заливают бетоном, или выкладывают из кирпича. Связывают опоры балкой из металла, дерева, чтобы отдельные элементы работали вместе и не выталкивались при пучении грунта.
• Монолитная бетонная лента. Основание такого типа делают под кирпичные, бетонные стены теплицы, из ракушечника, блоков. Глубину редко делают больше 50 см, на дне выполняют дренажную подушку из песка и щебня, можно брать гравий, шлак.

Изоляция от холодных ветров

Чтобы зимняя теплица с отоплением была выполнена полностью подходящей для растений, ее следует размещать на правильной стороне. Для этого она должна смотреть на южное направление. С северной стороны рекомендуется устанавливать тамбур, выполненный из бруса, кирпича либо блоков. Он позволяет достичь полной целостности теплицы. Благодаря этому холодный воздух с дверей и форточек не будет попадать внутрь. В этом случае вход к растениям делают через эту комнату. В ней также можно разместить оборудование для отопления, например котел или печь. Для этого дымоход проводят через стену с северной стороны. Благодаря такой схеме поликарбонат не будет страдать от горячих труб и искр, которые могут время от времени возникать. Когда решают для отопления использовать электричество, то в тамбуре устанавливают электрощиток. Такую комнату также можно выделить под кладовую.

Если нет желания сооружать целый тамбур, тогда хотя бы нужно возвести капитальную стену. Сторону, которая располагается с южной стороны, следует делать сплошной.

Каркас односкатной пристеночной теплицы

Для стоек применяют металл, древесину, ПВХ трубы, оцинкованный и алюминиевый профиль. Металлические соединяют сваркой, приваривают уголки на ответственных стыках. Алюминиевые стыкуют с помощью закладных деталей на саморезах.

Все материалы имеют разные характеристики:

• Металлические элементы. Каркас получается прочным, долговечным, недорогим. Металл боится коррозии, поэтому его обрабатывают специальными средствами против ржавчины. После окончания монтажа стальные детали окрашивают масляными составами или пентафталевыми олифами для защиты от действия атмосферы.
• Деревянный прослужит не так долго, но срок работы можно продлить, пропитав элементы антисептиками, антипиренами, средствами против гнили. Стоит не дорого.
• ПВХ трубы — самый долговечный материал, он не портится от влаги, мороза. Пластик не нуждается в предварительной пропитке защитными препаратами.

Используют оцинкованный профиль из системы гипсокартона. Берут профили CW-60, 100, UW-60, 100 из стеновой системы. Для стыковки используют прямые и крестовые детали. Собирать такой каркас просто и быстро. Алюминиевые профили стоят дорого, их применяют редко. По эксплуатационным показателям они подходят больше всего — легкие, прочные, долговечные.

Установка деревянного каркаса

Каркас пристроенного парника имеет три полноценных стены, для которых выполняют каркас. В некоторых случаях стойки ставят и около стены дома, чтобы крепить на них балки перекрытия, а не на вертикальной плоскости здания.

Между стойками укрепляют горизонтальные лежни, прогоны. По диагонали располагают укосы для прочности, а на углах дополнительно ставят угловые раскосы для устойчивости. Стыкуют деревянные элементы вполдерева (соединение с зарезанными четвертями).

Глухие участки стен зашивают досками, щитами, панелями ДСП, ОСБ. В летнем варианте стены не утепляют, а на зиму снаружи ставят гидроизоляцию, изолятор, делают обшивку на обрешетке. Стропила ставят под наклоном так, чтобы скат был развернут от дома.

В конструкции крыши и стенового каркаса предусматривают открывающиеся фрамуги. Для контроля открывания применяют автоматику с датчиками температуры. Форточки ставят на противоположных торцах, чтобы увеличить скорость воздушных потоков.

Поликарбонатное покрытие

Толщину листов относят к определяющим свойствам при выборе материала. Величина зависит от климата, силы ветра, материала остова теплицы. Для сезонной постройки применяют 4, 6 мм, а от 8 мм и больше используют для отапливаемых строений.

• небольшой вес, поэтому снижение усилий на каркас;
• прочность, устойчивость к нагрузкам;
• при пожаре не горит, а плавится, при этом не стекает вниз;
• от сильного удара появляются трещины, но осколки не разлетаются;
• изоляция от холода, шума;
• сопротивляемость резким температурным перепадам;
• устойчивость к агрессивным компонентам атмосферы, ультрафиолету.

На крыше и проемах теплицы ставят только прозрачный поликарбонат, цветной резко снижает пропускную способность инфракрасных лучей. Листы монтируют защитной стороной наружу. На стенах плиты располагают так, чтобы соты находились в вертикальном положении.

Для стыковки используют специальный соединительный профиль. Отверстия под шурупы делают немного больше диаметра метиза, чтобы при расширении материал мог двигаться. Гвоздями поликарбонат не крепят. При установке снимают пленку, сотовые полости продувают воздухом от пыли, чтобы увеличить проницаемость для лучей. Торцы с открытыми сотами закрывают герметиком или ставят специальные накладки в виде полос.