Так повелось, что со времен СССР каркасы всех теплиц на нашем приусадебном участке изготавливались из дерева. С древесиной работать сподручно и стоит недорого. Более того, повальный бум монтажа пластиковых окон надолго обеспечил дачников старыми деревянными рамами, которые и по сей день активно используются для возведения теплиц и парников.

Наше предыдущее сооружение было именно таким, но рамы со временем сгнили, конструкция просела, дверь из за деформации перестала закрываться, а некоторые стекла потрескались. Словом, прошлым летом встал вопрос об изготовлении новой теплицы и мы с братом решились на монтаж основательного металлического каркаса из профильной трубы.

Готовые варианты, которые предлагают производители нам не понравились. Конструкция из за тонкого профиля показалось слишком хлипкой — дунь и упадет. Решили делать своими руками. В данном материале я постараюсь детально описать этот процесс и приложить фотографии, которые удалось сделать в ходе ведения работ.

Подготовка к возведению теплицы

Для самостоятельного изготовления нам потребовалось:

Сварочный аппарат и инструмент, в т.ч. наша любимая болгарка. Очень советую хотя бы бегло прочесть эту статью >>>

На металлобазе была приобретена прямоугольная и квадратная профтруба:

40x40x3 длиной 6м в количестве 2 шт

40х25х3 длиной 6м в количестве 8 шт.

Там же через менеджера была организована доставка. Очень удобно. Заехал, оплатил и встречай материал на участке с накладной в оговоренное время. Цена вопроса с погрузкой и транспортировкой на расстояние 15 км составила 1200 р — это чуть меньше 10% от стоимости заказа.

Самодельный трубогиб, который мы собирали в гараже. Дело двигалось довольно бодро и не так страшен оказался черт как его малюют. Как согнуть профильную трубу читайте здесь >>>

Некоторые металлобазы имеют оборудование для гибки и если вы предварительно рассчитали радиус, то можно согнуть трубу на оборудовании организации и обойтись без ручного трубогиба.

Уголки и П-образный профиль. Об это добро давно запинались в гараже и точное количество, которое нам потребовалось для ребер жесткости, дверей и форточек никто не считал. Можете самостоятельно прикинуть по фотографиям приведенным ниже.

Как правильно сориентировать теплицу на участке по сторонам света можно посмотреть здесь >>>

Высчитываем размеры и делаем чертеж

Вот распечатанный на бумаге чертеж из автокада. Но рекомендую вам выполнить расчеты и сделать схему самостоятельно, чтобы уверенно ориентироваться в ходе работ.

Угол на дуге мы скорректировали и в процессе он получился больше расчетного. Причина этого решения прозаична: с первой трубой перестарались и немного перегнули. Поскольку материала оказалось впритык и расхождение было некритичным, то остальные дуги гнули используя первую как шаблон.

Общий габарит теплицы 6 x 3 x 2.5 м также претерпел изменения. Труба 40-ка, которую мы использовали по длинной стороне теплицы почему то приехала длиннее заявленного размера (видимо на металлобазе режут с запасом в плюс) Вместо 6-ти метров, получили 6.15.

Несложный расчет показал, что поликарбоната с запасом хватит на этот размер и мы сделали теплицу немного длиннее.

Процесс изготовления и монтажа

Ломать не строить и первым делом мы геройски разобрали старую теплицу и подготовили строительную площадку. На фото пятачок земли на котором нам предстоит совершить трудовой подвиг:

Полдня заняла подготовка материала. Размечаем будущие дуги, приводим их к единому размеру.

Прогоняем через трубогиб все трубы 40х25х3:

Идея использовать деревянный брус в качестве фундамента нам не нравится. Заливать бетонный как то перебор. Потому теплицу мы ставим на кирпичи и привариваем с специальным опорам — трубкам, которые остались от старой.

Выставляем основание. По длинной стороне идет труба 40x40x3, по ширине в целях уменьшения веса конструкции используем профтрубу такого же размера как на дугах: 40х25х3 (см. фото).

Сверяемся с уровнем, проверяем перпендикулярность углов, контролируем по диагонали через египетский треугольник 3:4:5 известный ещё со времен античности.

Расчехляем сварочный и варим горизонтальный и вертикальные швы. Основание готово — пошло дело!

Складываем пополам гнутые трубы, чтобы получить арки с нужным углом. Для этого размечаемся:

Вырезаем металл следующим образом:

Далее сводим оба конца и прихватываем сваркой.

Пришло время самого сложного и трудозатратного этапа. Нужно ровно выставить и зафиксировать все арки. Высоту арок очень удобно контролировать с помощью рулетки прямо на только что изготовленном основании.

Стараемся расставить их таким образом, чтобы уложиться в допустимую погрешность и минимизировать отклонения размеров, которые неизбежно появились после этапа работы трубогибом. Используем уровень и отвес. Фиксируем первую арку:

На этом этапе мы поступили следующим образом. Выбрали две «эталонные» дуги и поставили их с торцов. Натянули по 2-м вершинам шнур и остальные выставляли согласно ориентиру. Поищите в интернете метод группового подбора (селективная сборка) для сборки машин и механизмов. Здесь используем аналогичный принцип. Если одна дуга «играет» вправо, то другую подбираем так, чтобы отклонение было влево.

После того как закончили с дугами, свариваем продольные и поперечные ребра. Для первых тянем трос по уровню. В процессе устраняем погрешности всей конструкции — после этой процедуры каркас вашей теплицы должен выглядеть идеально. Сделать это довольно просто.

Один вставляет рычаг между двух элементов и со всей дури давит на дугу, геометрия которой неудачна. Второй фиксирует сваркой с ребром жесткости. Чтобы сделать фото этого процесса рук не хватило, но он должен быть понятен интуитивно.

Следующим шагом привариваем уголки на конек. В нашем случае можно было обойтись и без него, но все же решили сделать — так красивее и будет удобнее обшивать.

Варим ребра с торцов. Изготавливаем двери и форточки. Размеры дверного проема определили от балды на глаз. Ширину с запасом — так, чтобы было удобно ходить с двумя ведрами. Высоту исходя из роста самого высокого члена семьи, которым оказался автор этого бессмертного опуса.

Теперь наводим марафет. Проверяем все сварочные швы, зачищаем ржавчину, обезжириваем и красим. Краска — банальная серебрянка. Получаем следующий результат:

Привариваем петли, вешаем двери, форточки, защелки, ручки и прочую фурнитуру. На фото выше можно разглядеть будущую дверь лежащую горизонтально на бочке.

Обшиваем теплицу листами поликарбоната

Итак, каркас готов! Дело за обшивкой. Очевидно, что теплицу нашей формы стеклом не покрыть. Остается пленка или поликарбонат. Выбираем последний максимальной длины (6м) и стандартной ширины 2,1 м. Монтаж производим на обычные кровельные саморезы. Про размеры этого покрытия и как его привезти так, чтобы не повредить читайте здесь >>>

Материал легко согнуть вдоль ячеек. Пользуясь этим конек выполняем следующим образом:

Как надежно состыковать листы между собой

Если перефразировать, то вопрос будет звучать: как вставить листы поликарбоната в соединительный профиль, который предлагает производитель?

Если профиль длинный, то правильный ответ — никак. На youtube достаточно роликов, которые демонстрируют, что с короткими листами работать относительно комфортно и это действительно так. Но соединительный элемент очень неудобен в работе и становится бесполезен если нужно заправить длинный лист.

В интернете можно найти множество сомнительных советов на этот счет (смазать силиконом, протянуть предварительно шнур, нагреть и т.д.), но результат нигде убедительно не подтвержден.

Мы после пары неудачных попыток не стали мудрить и смонтировали поликарбонат внахлест. Это функционально и выглядит на удивление эстетично. Простые рассчеты подтверждают целесообразность решения:

Длина теплицы 6.15 м

Ширина одного листа поликарбоната 2.1м . На одну сторону нужно 3 шт. Итого, общая длина 6,3 м

В нашем распоряжении «запас» материала 15 см!

Как продлить срок службы поликарбоната

Скорее всего ваш материал имеет одностороннюю защиту от ультрафиолета. При монтаже нужно банально не перепутать и повернуть его правильной стороной. Следите за маркировкой.

Очень полезно закрыть торцы специальным профилем или проклеить скотчем и проколоть в нем отверстия для стока конденсата. Если торцы оставить открытыми, то в них охотно заползают дождевые черви (желающим могу показать фото) на высоту выше человеческого роста, залетают мелкие насекомые, летит пыль, и т.д. Материал темнеет и приходит в негодность.

Вот так выглядит готовый результат. В теплице очень тепло и в первый сезон был выращен отличный урожай.

Выводы и итоги. Сколько потратили и что получили

Несмотря на то, что все товарные накладные сохранились, детальную смету расходов не привожу, поскольку из за курса доллара цены растут как на дрожжах и цифры быстро устареют. Могу сориентировать, что теплица с учетом всех материалов и расходников: краски, электродов, саморезов, бензина и т.д. по стоимости составила около 70% от цены по которой можно приобрести аналог у производителя.

При этом самодельная теплица:

Уже доставлена и смонтирована под ключ (у производителя указывается цена без доставки и монтажа)

Просторнее: Шире, выше и длиннее.

Значительно прочнее и может держать дополнительный вес. Например систему капельного полива.

Сконструирована с учетом индивидуальных пожеланий. Включая расположение и число форточек, щеколд и даже отверстий для подвязок помидор.

Дала нам возможность приобрести опыт и понимание как сделать следующую быстрее и ещё лучше.

Этот «ревизор» периодически наведывался на строительную площадку и рискуя жизнью, зачем то норовил залезть куда не следует:

Вот такая история как самому сделать теплицу. Надеюсь, что наша скромная работа вдохновит и Вас на трудовые подвиги. И, напоследок, небольшой совет: Приобретите заранее машину земли на подсыпку. В ходе работ мы так натоптали, что по твердости земля немногим отличалась от асфальта.

Работайте почаще своими руками и радуйте себя и близких результатами труда! Успехов!