Выбирая материал для теплицы, не стоит сбрасывать со счетов дерево. Древесина легка в обработке и доступна по цене. Работа с ней под силу садоводам, не искушенным в строительных тонкостях. Соблюдая технологии обустройства фундамента и обработки каркаса современными пропитками, повышающими устойчивость к влаге и поражению грибковыми заболеваниями, срок эксплуатации такой конструкции можно продлить до 20 лет. Строительство теплицы из дерева своими руками – отличная альтернатива промышленным каркасам.

Выбор древесины для теплицы

Самыми распространенными видами древесины для строительства являются хвойные породы: лиственница, сосна, ель. Возможно использование пиломатериала из дуба, бука граба. Но эти виды дороги и требуют больших усилий для обработки, что увеличивает сроки постройки.

Пиломатериал хвойных пород

Основой для строительства теплицы из дерева своими руками обычно является готовый пиломатериал:

• брусок сечением 40х40 или 50х50 мм;
• доски;
• брус;
• круглый пиловочник.

Замечательные результаты получаются при использовании клееного бруса из сосны – он не подвержен растрескиванию и деформации, лучше выдерживает воздействие неблагоприятных факторов – высокой влажности и перепадов температур. С ним легче работать ввиду гладкой поверхности, не требующей дополнительной обработки.

При использовании для строительства теплицы из дерева некондиционного пиломатериала – необрезной доски, горбыля, старых оконных рам, добиться долговечности и изящности постройки будет гораздо сложнее, и срок службы такого парника будет небольшим, но появится возможность значительно сэкономить средства и время на сборку отдельных элементов – рам, дверей, форточек.

Обработка пиломатериала перед постройкой

Любой пиломатериал, используемый для строительства теплицы своими руками, должен быть обязательно обработан противогрибковыми препаратами и пропитан составами, делающими древесину устойчивой к повышенной влажности. Современная химическая промышленность поставляет в торговые предприятия обширный ассортимент пропиток, лаков и красок, которые помогают ежегодно проводить обработку деревянного каркаса, продлевая срок его службы.

Пропитку желательно сделать до начала монтажа конструкции. Это позволит уменьшить расход дорогостоящих химических веществ и правильно высушить пиломатериал, не допуская его деформации.

Кроме пропитки современными антисептиками, для защиты древесины можно использовать менее дорогостоящие средства – олифу или отработанное машинное масло, битум, рубероид. Они менее эффективны, но более доступны.

При правильной технологии обработки – использовании горячей олифы для многократной пропитки, вымачивание деревянных элементов в отработанном машинном масле, нанесении битумного покрытия «горячим» способом – они также способны предотвратить разрушение древесины на многие годы.

Обустройство надежного фундамента

Каркас их дерева нельзя возводить непосредственно на земле. Это приведет к быстрому выходу из строя нижних элементов конструкции, соприкасающихся с грунтом. Поэтому, перед тем как построить деревянную теплицу, обязательно необходимо обустроить фундамент, хотя бы самый элементарный.

Столбчатый фундамент из различных материалов

Этот вид фундамента является самым распространенным, легким в монтаже и недорогим по затратам на материалы. Основой для фундамента могут служить как готовые железобетонные изделия: обрубки свай, оконные перемычки, так и асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром 150-400 мм, заполненные внутри цементным раствором.

Если в основание теплицы вы планируете уложить обвязку из бруса, фундаментные столбики нужно расположить на расстоянии 1000-1200 мм. Если теплица будет иметь рамную конструкцию без деревянной обвязки внизу – столбики должны находиться под каждым вертикальным элементом конструкции.

Заглублять столбики фундамента для деревянной теплицы необходимо на глубину промерзания верхнего слоя почвы. Обычно это 400-600 мм.

Легкость конструкции не требует обустройства более прочного фундамента. Внутри труб можно использовать металлические элементы (стержни арматуры, арматурную проволоку), но можно обойтись и без них. Для приготовления раствора используется цемент марки не ниже 400, желательно добавлять в раствор силикат (жидкое стекло), который усилит водостойкость бетона.

Ленточный фундамент из бруса

Ленточный фундамент можно обустроить как из деревянного бруса, предварительно обработанного водоотталкивающими пропитками и противогрибковыми средствами, так и выполнить его из бетона. Обустройства фундамента из бруса состоит из этапов:

1. По размерам будущей теплицы роется траншея шириной 250-300 мм на глубину промерзания грунта.
2. 2/3 траншеи заполняются строительным песком, который тщательно утрамбовывается.
3. 1/3 заполняется щебнем фракции 15-30 мм и так же утрамбовывается.
4. Поверх щебня укладывается слой рубероида, а на него обработанный деревянный брус сечением до 300х300 мм.
5. По углам брус скрепляется либо в паз, либо в шип. Для усиления конструкции можно стянуть металлическими скобами.
6. Избыточные края рубероида заводятся на торцевые поверхности бруса и крепятся при помощи строительного степлера или шиферных гвоздей с широкой шляпкой.

Верхнюю часть бруса укрывать рубероидом нельзя, во избежание «парникового» эффекта внутри рубероида.

Монтаж теплицы из пиломатериалов

Оптимальным вариантом, требующим минимума строительных материалов и времени на сборку, является деревянная теплица арочной формы. Возможны два варианта: теплица с полукруглым сводом и арка «готического» типа. Технология изготовления одинакова. Разница заключается в высоте и устойчивости к снеговым нагрузкам. У парника «готического» типа – она выше.

Расходные материалы для теплицы размером 3х5 метров

1. Брусок деревянный сечением 40х50 мм длиной 3000 мм – 30 шт.
2. Болты 8 х 100 мм – 36 шт.
3. Гайки к болтам d-8 мм – 36 шт.
4. Шайбы металлические – 72 шт.
5. Саморезы по дереву оцинкованные или оксидированные 3,5 x 45 мм – 1 кг.
6. Саморезы по дереву 35 ч 40 мм – 1 кг.
7. Уголок металлический накладной – 14 шт.
8. Уголок металлический усиленный 40ч 40 мм – 40 шт.
9. Подвесы для гипсокартона – 24 шт.
10. Петли дверные – 3 шт.
11. Петли оконные – 4 шт.
12. Сотовый поликарбонат (4-10 мм) – 30,5 (+20%) м2.
13. Термошайбы с саморезами (из расчета 1 шт. на 500 мм длины крепления + 25%).

Теплица «готической» формы:

1. Фанера 2440 х 1220 мм – 1 лист (12-15 мм).
2. Брусок деревянный сечением 40х50 мм длиной 5000 мм – 10 шт.
3. Болты 8 х 100 мм – 36 шт.
4. Гайки к болтам d-8 мм – 36 шт.
5. Шайбы металлические – 72 шт.
6. Саморезы по дереву оцинкованные или оксидированные 3,5 x 45 мм – 1 кг.
7. Саморезы по дереву 35 ч 40 мм – 1 кг.
8. Уголок металлический накладной – 14 шт.
9. Уголок металлический усиленный 40ч 40 мм – 40 шт.
10. Подвесы для гипсокартона – 24 шт.
11. Петли дверные – 3 шт.
12. Петли оконные – 4 шт.
13. Сотовый поликарбонат (4-10 мм) – 30,5 (+20%) м2.
14. Термошайбы с саморезами (из расчета 1 шт. на 500 мм длины крепления + 25%)
15. Антисептики для дерева – 5 литров.

Подготовка шаблона для дуг и ламелей

Работу по строительству деревянной теплицы своими руками начинают с подготовки кондуктора – шаблона, по которому в дальнейшем будут изготовлены дуги:

1. На ровной поверхности выложить три доски 25-40 мм длиной 3,5-4 м.
2. На них уложить два листа фанеры или ДСП. Зафиксировать саморезами. С помощью шнура с закрепленным на конце карандашом на листах отчертить дугу (сегмент ¼ круга – d 3 м).
3. По краям дуги закрепить по три отрезка бруска с расстоянием между ними равным толщине ламелей. В верхней точке закрепить один брусок.

Если для изготовления ламелей используется брусок – распустить каждую из заготовок с помощью циркулярной пилы на полосы (ламели) толщиной 20 мм шириной 50 мм. При использовании фанеры – разметить лист по его короткой стороне (1220 мм) на полосы шириной 50 мм и распустить с помощью электролобзика.

Внимание! Не допускается наличие в брусках свилей, сучков, трещин. При сгибании это повлечет поломку ламелей.

Нарезка армирующих брусков длиной 60-70 мм осуществляется с помощью электролобзика, из расчета 10 шт. на 1 дугу – итого 120 шт.

Весь напиленный материал обрабатывают двукратно антисептиком или горячей олифой. Просушивают до исчезновения липкости к рукам.

Сборка дуг для каркаса

Сборку теплицы из дерева своими руками начинают с закрепления ламеля (полоски фанеры) между двумя нижними брусками сначала с одной стороны, а затем с другой стороны шаблона. В верхней части изогнутый ламель притягивается к бруску струбциной. Таким же образом изгибается второй ламель. Оба ламеля стягиваются струбциной в верхней точке дуги.

В промежуток между ламелями укладывают армирующие бруски. Крайние и центральный бруски крепятся к ламелям с помощью болтов – сквозь отверстие, просверленное через ламели и брусок. Остальные бруски фиксируются саморезами. После фиксации всех элементов готовая дуга снимается с кондуктора (шаблона). Аналогично изготавливают все 12 дуг.

Сборка половин каркаса

Для сборки половины каркаса используется 6 дуг и 3 бруска 40х50 мм. Если бруски короче – их при сборке располагают в шахматном порядке.

Брусок размечают на отрезки с шагом 1000 мм. После этого вставляют в промежуток между ламелями дуги. Так поэтапно «нанизывают» на брусок все дуги. Сначала монтируют нижний фрагмент, закрепляют его саморезами, а затем крепят верхний.

Слесарным уголком проверяют вертикальность относительно нижнего бруска каждой из дуг (угол 90°). После этого крепят саморезами. Завершают монтажом среднего бруска. Аналогично собирают вторую половину каркаса.

Технология монтажа каркаса

Благодаря легкости конструкции, смонтировать ее под силу одному человеку. Но лучше, если у вас будет помощник. Половинку каркаса устанавливают на фундамент. С помощью усиленного стального уголка и саморезов (по 2 уголка на стойку) крепят к закладным деревянным деталям в бетонном фундамента или непосредственно к брусу деревянного фундамента. Если закладных в фундаменте нет – перфоратором сверлят отверстия в и, используя пластиковые дюбели, закрепляют уголки.

Во время монтажа под верхнюю часть половины каркаса подставляют опорные стойки. Они должны располагаться строго посередине ширины теплицы и быть равны по высоте расчетной высоте конструкции. Аналогичным способом монтируется вторая половина каркаса.

В верхней части обе половины стягиваются при помощи подвесов для гипсокартона, фиксируемых саморезами на обеих частях каркаса.

Возведение торцевых стен теплицы

При длине теплицы 5 метров обустраивать две двери в торцевых стенах нецелесообразно. Поэтому дверь делают только в одной из стен, во второй стене предусматривают фрамугу (форточку).

Сначала изготавливается обрешетка – горизонтальная балка из бруска на высоте 210 мм. Затем к ней крепятся вертикальные стойки, образуя дверной проем шириной не менее 800 мм (при наличии в хозяйстве садовой тележки ориентируются на её ширину – расстояние между крайними точками рукояток.

С противоположной стороны выставляют обрешетку, состоящую из двух горизонтальных и двух вертикальных брусков. Расстояние между вертикальными и горизонтальными брусками будут определять размер форточки. Для теплицы из дерева 15 м2 достаточно площади форточки 1 м2.

Дверь и форточку собирают из бруска на горизонтальной поверхности. Углы усиливают накладными металлическими уголками или фанерными косынками. После сборки навешивают на петли.

Монтаж поликарбоната или полиэтиленовой пленки

Листы поликарбоната целесообразно приобретать длиной 2500 мм – для минимизации отходов.

1. Монтаж начинают с верхней кромки листа, расположенной вдоль конька теплицы. Расстояние между саморезами должно составлять 500 мм.
2. Листы монтируют внахлест (50-60 мм.).
3. Перед укладкой следующего листа край смонтированного листа промазывают прозрачным силиконовым герметиком.
4. С торцов теплицы целесообразно выпустить листы поликарбоната на 200-250 мм для защиты торцевых стена и фундамента от дождевых вод.

При укрытии теплицы из дерева полиэтиленом следует использовать армированную пленку. Она крепится к деревянному каркасу с помощью скоб из скобозабивателя (строительного степлера). Возможно двуслойное укрытие теплицы полиэтиленовой пленкой – снаружи и изнутри. Толщина каркаса позволяет это сделать без проблем.

Строительство деревянной теплицы своими руками – самый «бюджетный» вариант. Он не требует большого количества пиломатериала, минимально затеняет внутреннее пространство теплицы и отличается стойкостью к снеговым и ветровым нагрузкам.