Сразу стоит отметить, что установка теплицы без фундамента возможна только в том случае, если сооружение будет использоваться не круглый год, а по сезону. Поэтому огородникам, которые выращивают овощи и фрукты вне зависимости от времени года, нужно присмотреться к другим вариантам.

Теплица без фундамента – лучший выбор в разгар дачного сезона – в период с мая по сентябрь месяц. Легкость монтажа и демонтажа, а также внушительная экономия средств делают ее заманчивым выбором для любителей домашних фруктов и овощей.

Совет! При необходимости такую теплицу легко перемещать по территории огорода, а когда в ней пропадет нужда – ее можно разобрать всего за пару часов, чтобы не ухаживать за ней зимой и весной.

Чтобы конструкцию не унесло порывистым ветром, ее крепко фиксируют к грунту при помощи Т-образных крепежей из дерева или металла. Сделать постройку тяжелее поможет искусственный утяжелитель – массивный деревянный брус (также можно использовать обычное бревно). Его необходимо закопать глубоко в землю, а к верхушке, оставшейся над ее уровнем, закрепить теплицу к земле без фундамента. Таким образом, получится менее затратная версия фундамента, которая сделает теплицу прочнее, сэкономит хозяину нервы во время грозы и ветра. Однако следует учитывать, что такая модернизация повлечет за собой дополнительные финансовые и временные затраты. Помимо прочего, деревянный «фундамент» лишит конструкцию мобильности, ее нельзя будет передвигать по территории огорода.

Обустройство теплицы внутри

Стандартную теплицу разделяют на две половины для высадки растений. Между этими частями вытаптывают тропу, чтобы огороднику было удобно ухаживать за насаждениями. Для удобства грядки отделяют от тропы разделительными элементами — деревянными бордюрами или поликарбонатными стенками. Грядки с разными культурами целесообразно разделить планками.

Так не возникнет проблем при раздельных подкормках или поливах. Профессиональные фермеры оборудуют в парниках стеллажи. На стеллажных полках удобно выращивать рассаду. Они также помогают в случае, когда растение заболело и нуждается в лечении. В таком случае его помещают на стеллаж на карантин и проводят обработки отдельно от здоровых растений.

Минус теплицы без фундамента — плохая теплоизоляция. Чтобы избежать казусов при резких перепадах температур, некоторые овощеводы оборудуют парник искусственным отоплением. Продвинутые огородники также используют автоматические системы вентиляции и освещения. Так растительные культуры развиваются в оптимальном для них микроклимате, который устанавливает фермер. Погодные условия при этом не играют роли.

Недостатки теплицы без фундамента

Теплица без фундамента на штырях на первый взгляд может показаться экономичным и эргономичным решением для сбора сезонного урожая. Это привлекательный вариант сельскохозяйственной постройки, который пользуется большой популярностью среди дачников. Однако перед установкой необходимо взвесить все «за» и «против».

Как уже было сказано, теплица без фундамента может быть исполнена в двух вариантах:

• полностью без фундамента, с использованием грунтозацепов Т-образной формы для уменьшения ее «парусности»;
• с брусом вместо фундамента для укрепления конструкции и увеличения ее устойчивости в неблагоприятных погодных условиях.

У монтажа теплицы без фундамента прямо на землю есть такие важные недостатки:

1. После зимних заморозков, когда земля начинает оттаивать, грунт может значительно осесть. Если это произойдет, будет сложно избежать перекоса торцевой части конструкции. Во-первых, это значительно затруднит эксплуатацию теплицы и скажется на ее качественных показателях. Во-вторых, весь корпус накренится, дверь в теплицу будет открываться с трудом, если вообще будет открываться. Избежать такой проблемы можно. Для этого достаточно в начале сезона посадки проверить наличие перекоса уровнем, при необходимости исправить его при помощи обычных камней или кирпичей.
2. Теплицы без фундамента выполняются из поликарбоната. Для этого используются цельные листы материала. Его края в любом случае будут соприкасаться внизу напрямую с грунтом. За пару сезонов этот контакт повлечет за собой постепенное разрушение материала и его придется заменить.

Теплицы с брусом вместо фундамента имеют следующие минусы:

1. Для укрепления конструкции в любом случае понадобится покупка бруса или бревна, а стоит он немало. После таких дополнительных затрат этот вариант теплицы уже не будет казаться таким экономичным и привлекательным.
2. Дерево – органический материал, который разрушается от внешнего воздействия очень быстро. Поэтому предварительно перед тем, как закапывать бревно в землю, придется обработать его специальными средствами, препятствующими гниению. Также понадобится защита от плесени и мелких насекомых, которые могут разрушить крепкий брус всего за пару лет.
3. Поликарбонат – долговечный материал, который может служить хозяину несколько десятков лет. Этого нельзя сказать про дерево. Это безопасный и относительно недорогой материал, который имеет крайне ограниченный срок службы. Даже при наличии обработки и соблюдении всех степеней защиты древесины такая теплица выдержит максимум пару лет без замены.

Внимание! Большинство теплиц без фундамента не обладают достаточным весом, чтобы прочно закрепиться на земле – даже при наличии специальных крепежей.

Поэтому с точки зрения надежности лучше выбрать конструкцию, укрепленную брусом или бревном. Но этот вариант исполнения также имеет свои недостатки, которые многим покажутся довольно весомыми, чтобы воздержаться от монтажа такой конструкции.

Советы по уходу и эксплуатации теплицы

Важный момент в эксплуатации теплицы — регулярная вентиляция. Проветривание важно для профилактики грибковых заболеваний. Если теплица не оборудована автоматической системой, строение можно проветривать, открывая форточки и двери. При грамотном подходе результат в обоих случаях одинаковый.

Перед началом нового сезона работ старайтесь дезинфицировать грунт. По возможности обеззараживайте элементы конструкции — поликарбонат и каркас. Для обработок подходит раствор марганцовки в концентрации 1%. Дезинфицируя теплицу, огородник предотвращает появление болезней и вредителей.

На зиму парник без фундамента собирать не обязательно. У многих фермеров конструкции стоят по 10 лет и дольше на одном месте. Однако, если зимой обычно выпадает много снега, сооружение может прогнуться под его весом. В таком случае теплицу нужно держать под контролем во время снегопадов или собирать на зимний период.

У парника без фундамента есть много преимуществ. Одно из них — простота сборки. Благодаря простоте конструкции даже неопытный фермер может самостоятельно собрать и закрепить строение. При правильной эксплуатации теплица будет долго служить своему владельцу.

Преимущества теплицы без фундамента

Практически все недостатки теплиц из фундамента делают упор на то, что особенности монтажа не подразумевают укрепление сооружения на земле. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях все труды огородника может «разнести» на части по всему участку. Решение этой проблеме есть – аналог фундамента из бруса, который придется менять каждые несколько лет, так как древесина быстро поддается плесени и гниению под землей.

Однако все эти недостатки покажутся незначительными на фоне сильных сторон теплиц без фундамента:

• установить теплицу без фундамента можно самостоятельно, это не займет много времени, за счет простоты организации с задачей может справиться даже начинающий дачник, не обладающий достаточным опытом в возведении сельскохозяйственных сооружений;
• чаще всего грунтозацепы поставляются вместе с каркасом теплицы, это избавляет от дополнительных трат и необходимости поиска подходящих деталей;
• за счет мобильности (если постройка не укреплена бревном) теплицу можно переносить с места на место несколько раз за сезон, что не приведет к разрушению ее конструкции;
• если из-за особенностей возведения и проседания грунта, стенки сооружения все-таки перекосятся, это довольно легко исправить подручными средствами, которые есть на каждом огороде.

Исходя из этих пунктов, можно сделать вывод, что теплица без фундамента – отличный и экономичный вариант для тех, кто не может возвести сооружение на бетонном ленточном покрытии.

Для чего нужен

Фундамент при строительстве наделяет теплицу надежностью, безопасностью и стационарностью. Теплица относится к легким строениям и поэтому относится к временным сооружениям. Нужен ли фундамент под теплицу?

1. Он помогает каркасу теплицы оставаться на месте даже при сильном ветре, дождях и иных негативных проявлениях погоды.
2. Материалы, из которых построена теплица, полностью защищены от негативных воздействий окружающей среды.
3. Он повышает теплоизоляционные свойства теплицы. Теплицы с ним сохраняют тепла на 15 процентов дольше, чем без него.
4. Обеспечивает надежную защиту от туманов и потоков холодного воздуха.
5. Непосредственно участвует в защите растений и самой конструкции теплицы от воздействия вредителей.
6. Теперь становится понятно, что любая тепличная конструкция должна быть прочной, устойчивой к погодным условиям, а также соответствовать конструктивным особенностям.
7. Он делает конструкцию более устойчивой. Особенно это важно в конце зимы, так как снежный покров становится тяжелым, а талые воды могут сломать теплицу. Именно – это называется надежностью.
8. Если экономить на строительных материалах в его монтаже и использовать подручные и некачественные средства, то такое основание может быстро прийти в негодность. Результат сломанная теплица.
9. Он должен соответствовать по размеру, формам и материалам из которого построена тепличная конструкция. Если материалы будут иметь существенные отличия, то сооружение искривится и в итоге полностью сломается.

Выбор места под теплицу

Один из важнейших этапов установки теплицы – выбор подходящего плодородного участка земли под нее. Он должен удовлетворять следующим требованиям:

• иметь ровную поверхность;
• не попадать под тень (по крайней мере, большую часть дня);
• находится минимум в 3 м от ближайшего сооружения или дерева.

Важно! Деревья – главные враги теплиц, так как их обширная подземная корневая система может помешать высадке и прорастанию растений внутри теплицы. А за счет особенностей возведения зданий в огородной зоне могут образовываться сквозняки.

Как расположить две теплицы на участке

Если вы решили ставить не одну, а сразу две теплицы — значит, размер вашего участка позволяет это. Остаётся только определиться с их взаимным расположением. Идеальный вариант – поставить каркасы рядом, с шагом 80-100 см. Как минимум, это даст возможность пройти между теплицами, убрать мусор или снег.

Если позволяет протяжённость площадки, теплицы можно состыковать торцами в одну линию или перпендикулярно, что позволит и сэкономить место, и упростить прокладку коммуникаций.

Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента

После того как хозяин определился с местом и датой установки теплицы, необходимо подготовить участок к дальнейшей застройке. По сути весь процесс можно разделить на такие этапы:

Следует помнить, что при монтаже теплицы под землю углубляются только грунтозацепы и при необходимости деревянный брус. Вся остальная конструкция будет находиться на поверхности.

Подготовка участка

В процессе подготовки не нужно будет беспокоиться о дренаже грунтовых вод, так как они находятся на большой глубине, до которой грунтозацепы не доберутся. Подготовка участка подразумевает:

• монтаж колышек для разбития зоны на секторы 4х9 м, с их последующим соединением бечевкой;
• выравнивание огороженного участка и последующая его проверка вертипасом;
• чертеж вспомогательной линии для траншеи на расстоянии около 0,3 м от главной разбивки;
• легкое протаптывание дна траншеи для более равномерного распределения веса.

Внимание! Чтобы сорняки не пробились через траншею, эту область желательно обезопасить шифером или рубероидом.

Сборка каркаса

Алгоритм сборки каркаса выглядит следующим образом:

1. Сборка торцов и прикрепление дверной рамы (и оконных проемов, если они предусмотрены) к дугам. Скрепление болтами нижней связки с последующим ее присоединение к грунтозакрепам. Установка полученной связки в траншею на такую глубину, чтобы ее верх показывался над землей минимум на 10 см. Проверка уровня для предупреждения перекоса сооружения.
2. Сборка каркаса, согласно инструкции, которая идет в комплекте вместе с деталями. Прикрепление поликарбоната и монтаж автоматических форточек.

На метод сборки оказывают влияния конструктивные особенности каркаса. Поэтому нужно руководствоваться не общими советами, приведенными выше, а конкретными рекомендациями от производителя.

Установка защиты от насекомых

Чтобы защитить теплицы от насекомых, еще в процессе сборки образовавшиеся зазоры должны быть засыпаны грунтом. Шифер или рубероид станет преградой для землероек и кротов. А земляную засыпку можно выполнить из непрозрачного пластика или металла.

Подготовка участка для установки

Первый этап в подготовке участка — геологическая проверка. При обнаружении глинистой почвы необходимо вырыть котлован с глубиной и длиной сторон по 0,7 м. Нижние 0,4 м ямы заполните песком. Оставшееся пространство засыпьте плодородным субстратом и слегка утрамбуйте.

Непосредственно перед сооружением теплицы выполните следующие действия:

1. Сделайте разметку по периметру будущего сооружения, вбив при этом колышки по углам.
2. Соедините колышки шнуром или верёвкой.
3. Выравняйте участок и площадь в 70 см от периметра парника, используя уровень для проверки.
4. Отступите 30 см от размеченного периметра и начертите параллельные линии, которые будут внешним краем траншеи.
5. Ориентируясь на периметр парника и отмеченные внешние границы, выройте траншею глубиной 30 см.
6. Умеренно утрамбуйте дно траншеи.

УКРЕПЛЯЕМ ДУГОВУЮ КРЫШУ ТЕПЛИЦЫ

Для того чтобы сделать качественные подпорки, вам потребуются бруски,количество которых рассчитайте сами, исходя из длины вашей теплицы.

Можем сделать подсказку для тех, кто после этих слов просто впал в ступор: обычно на каждый метр продольной жердочки теплицы, которая расположена в основании ее потолка, нужен один брусок, не более. Раз уж вы приобрели новую и красивую теплицу, то и бруски тоже советуем приобретать не гнилые и не бэушные, готовые сломаться в любой момент, да еще упасть, не дай бог, вам на голову, а целехонькие и новые.

Вполне можно обойтись обычными брусками со сторонами, равными, скажем, 9 и 11 см. Ну а что длина? Длиной их лучше брать сантиметров на десять больше, чем высота самой теплицы.

Советуем грунт перед этой процедурой довести до максимальной сухости, то есть в жаркие и сухие дни почаще открывать окна и двери, чтобы почва просыхала как следует.

Максимально удачным местом расположения вертикальных подпорок в теплице с дуговой крышей является зона пересечения продольных и поперечных профилей, она самая прочная. Точно рассчитать это место можно, спустив камешек на веревочке от места стыка до земли, в этом месте выкопать ямку, равную размерам лишней части нашего бруска, и аккурат в эти углубления бруски и поместить, а затем их поднять и выставить так, чтобы они чуть-чуть, буквально на миллиметр, приподняли стыки продольных и поперечных профилей, чтобы усилить их конструкцию. Этого бояться не стоит: почва все равно слегка просядет, и никакого давления на стыки бруски не окажут. Остается закрепить брусок, вбив рядом с ним несколько металлических колов, чтобы исключить его шатание.

Особенности монтажа

Чаще всего своими руками устанавливаются заводские тепличные сооружения на основе листового поликарбоната, монтаж которых выполняется в соответствии с прилагаемой инструкцией в несколько этапов.

• Полная сборка каркаса по прилагаемой в инструкции схеме с обустройством торцевых частей раскроенным листовым поликарбонатом.
• Углубление т-образных наконечников собранной каркасной конструкции в грунт с последующей засыпкой землёй.
• Раскрой пластика и обшивка листами сотового или монолитного поликарбоната всей конструкции теплицы.
• Собранную своими руками конструкцию не рекомендуется надолго оставлять незначительно заглублённой в грунт, так как сильный ветер может перевернуть теплицу. С целью капитального крепления может быть использован брус или малозаглубленный фундамент. Если используется брус, то его укладка выполняется на гидроизолирующий слой из рубероида или аналогичного материала.
• При креплении конструкций к брусу следует обратить особое внимание на то, чтобы сооружение стояло максимально ровно, а оконные и дверные проёмы не имели даже незначительных перекосов.
• Если конструкционные особенности и монтаж теплиц предполагают использование уплотнительных лент, то эти элементы в стыки конструкции должны быть уложены аккуратно.
• Возводить теплицу своими руками необходимо так, чтобы количество щелей и зазоров между каркасом и покрывным материалом было минимальное количество. В противном случае тепличный грунт может охлаждаться, а температурные показатели внутри сооружения будут недостаточными для выращивания теплолюбивых огородных культур.
• Если в качестве покрытия применяется листовой поликарбонат, то края такого материала должны быть обязательно вкопаны в грунт не менее чем на пять сантиметров.
• При использовании плёночного покрытия следует закрепить укрывной материал на брус при помощи деревянной или металлической планки.

Подводя итоги

В статье были рассмотрены варианты размещения теплиц на участке с точки зрения удобства его хозяина и комфорта растений. А как же быть с расстоянием до соседского забора — каким оно должно быть? Согласно нормам, прописанным в СНиП, независимо от того, сколько соток в вашем распоряжении, дистанция между хозяйственными постройками и забором составляет не менее 1 м. Но вообще, лучше это расстояние увеличить, так как в этом проходе зимой неминуемо будет накапливаться снег.

Чего лучше избегать при размещении теплицы

УКРЕПЛЯЕМ ДВУСКАТНУЮ КРЫШУ

А вот для теплицы, у которой двускатная крыша, нужно использовать не поперечные подпорки, а продольные, то есть во всю длину теплицы, чтобы укрепить ее, сделать как монолит, избавить от колебаний и расшатывания конструкции (те же бруски, по сути, кладутся у основания одной и другой стены и прикрепляются к почве скобами).

Продольные подпорки обычно укладывать куда проще, чем поперечные: все, что вам нужно, – это аккуратно растянуть их вдоль всего сооружения, закрепив в самом низу, чтобы утяжелить конструкцию. Итак, просто берем струганые доски и просовываем в выемки (бывают у дверей или просто снимаем двери) с одной стороны теплицы и с другой.

Доски можно предварительно вымочить, так они будут тяжелее, и теплица обретет надежный фундамент.

МОЖНО И ПРОГРЕТЬ

Почаще убирайте снег с теплицы, только не лопатой или граблями, а метлой, самой легкой, стараясь, чтобы на поверхности не скапливался лед и не смерзался тяжелыми кусками снег.

В особо суровые зимы, когда снег идет очень интенсивно, на поверхности теплицы может возникнуть масса из сырого снега и воды, которая впоследствии замерзнет, образовав толстый и очень тяжелый нарост. Чтобы избавиться от этого, теплицу желательно прогревать.

Для этого нужно взять металлические листы, открыть все окна и двери теплицы, насыпать на листы древесного угля от мангала и поджечь. В этот период желательно выйти из теплицы и попробовать постучать по крыше аккуратно метелкой. Толстый слой наста с подогретой крыши может съехать, как мальчик на санках с горки. Главное, потом затушите все костры, уберите листы с пеплом и снова наглухо закройте все форточки и двери теплицы.

ДАЖЕ НАДЁЖНУЮ НА ВИД ТЕПЛИЦУ СТОИТ УКРЕПИТЬ НА ЗИМУ, КАК ЭТО СДЕЛАЛ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ХИМОК.

Однажды под Новый год случился сильный ледяной дождь. Мы с женой тогда не придали этому значения. Однако нас ожидал сюрприз. Дети, которые решили съездить на дачу, прислали нам фото теплицы, разрушившейся под весом снега и льда.

Это было сооружение размерами 4 * 3 м со стальным гнутым каркасом и покрытием из поликарбоната. Вес снега, лежавшего на нём слоем до 30 см, теплица выдерживала легко, но после ледяного дождя она сложилась как карточный домик.

ВЗЯЛ НОВУЮ ТЕПЛИЦУ

По весне приобрёл новую теплицу «Синьор помидор» с каркасом из ПВХ-профиля квадратного сечения 50 * 50 мм. Размеры её в плане такие же – 4 х 3 м, в сечении это полукруг, в котором распорки с дугой образуют раму из трёх сегментов. Передний и задний фронтоны с дверцами являются жёсткими конструкциями. Нижние концы дугообразных каркасов закопаны на глубину 20-25 см. В целом каркас получился жёстким – даже при сильном порыве ветра теплица стоит надёжно.

Но сомнения всё-таки остались.

На мой взгляд, три промежуточные дуги каркаса могут не выдержать тяжести снега, поэтому я решил подстраховаться: изготовил сварной

П-образный упор из трубы 2/5″, обеспечивающий дополнительные точки опоры для трёх дуг каркаса, причём как под «коньковый» брусок, так и под ригель. Для этого к трём стойкам П-образной опоры приварил по два уголка, которые можно подвести под конёк и ригель каждой из трёх дуг каркаса. В каждом уголке есть отверстия для саморезов, чтобы жёстко зафиксировать каркас теплицы и удержать упор от падения. Нижние концы стоек опоры с подпятниками утопил в грунт на 10 см для устойчивости стоек.

Зимой поехали на дачу. Снега на участке было много. Заглянул в теплицу и увидел, что под тяжестью снега листы поликарбоната заметно прогибаются между основными дугами каркаса. А расстояние между дугообразными каркасами равно 930 мм. Я докупил дополнительно четыре дуги каркаса с ригелями и подкосами и установил в теплицу, уменьшив расстояние между дугами до 440 мм.

Теперь я полностью спокоен насчёт своей теплицы даже в случае ледяного дождя.

© Автор: А. Степанов, г. Химки Московской области.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ТЕПЛИЦА КОТОРАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ ПОД СНЕГОМ – 8 ПРИЗНАКОВ

Теплица из профилированного металла с большим числом болтовых соединений доверия не внушила. В итоге выбрали каркас теплицы из оцинкованной стальной трубы сечением 25×25 мм с толщиной металла 1,5 мм. Оцинкованный каркас менее подвержен коррозии, что немаловажно, ведь воздух в теплице влажный и металлические детали будут быстро корродировать.

Еще один нюанс: чем меньше деталей в комплекте, тем лучше. Лучше всего, если фронтоны полностью сварены н а заводе и в них установлены двери и форточки. Такая конструкция максимально прочна.

ВАЖНО. Если длина теплицы превышает 6 м, понадобятся боковые форточки. В идеале их площадь должна быть равна 30% от общей площади покрытия. В ином случае проветривания с торцов в жаркий летний день будет недостаточно, и растения начнут испытывать стресс.

Дуги должны быть стальные, цельногнутые -составные очень непрочные. Да, их будет сложнее и дороже перевозить, но прочность стоит некоторых затрат. Ведь теплица приобретается не на год-два. Еще один момент: качественный каркас должен легко собираться, не требуя подгонки, сверления и пр.

ВАЖНО. Наиболее прочны теплицы, имеющие двойные дуги. В зависимости от сечения дуг такая конструкция может выдержать снеговую нагрузку 280-300 кг/кв. м.

Однако все это не поможет, если дуги будут уста-новлены с шагом 1 м. Без сомнения, такие теплицы стоят значительно дешевле, чем те, где дуги расположены более часто. Впрочем, на участке, защищенном от ветров, да еще и при условии очистки покрытия зимой от снега, они вполне успешно будут работать.

Однако для себя мы взяли конструкцию, дуги которой расположены на расстоянии 0,65 м одна от другой. Это обеспечивает максимальную прочность конструкции, позволяя ей выдержать и сильные ветра, и снегопады. А вот конструкции, дуги в которых разнесены на расстояние 1,5-2 м, я бы не посоветовал никому.

Еще один важный момент – крепление теплицы к собственно участку. В мае 2021 г. в нашей местности был такой ветер, что соседская 6-метровая теплица взлетела как шарик… и приземлилась далеко от участка, естественно, уже не пригодная к эксплуатации. Наша теплица стояла как влитая. Почему?

Вместо рекомендованных производителем грунтозацепов из цельносварной Т-образной оцинкованной трубы 20×20 мм размерами 300×150 мм мы сделали собственные. Заводские будут эффективны, если вмуровать их в бетонный фундамент. Наша же теплица стоит на основании из деревянного бруса сечением 100х 100 мм, пропитанного антисептиком от гниения.

Как мы крепили каркас теплицы к фундаменту? С боков теплицы вбили металлические колья на глубину 1,5 м, скрепив их с брусками фундамента. При длине стороны теплицы 8 м с каждой стороны смонтировали по 3 таких крепежа, да еще с торцов по 2. Несколько лет прошло – полет нормальный. Теплице не страшны никакие ураганы!

Еще одно слабое место поликарбонатных теплиц – их покрытие. Хороший поликарбонат стоит дорого, но и служит больше 10 лет. Однако продавцы, которые не дорожат своей репутацией, частенько экономят, комплектуя свои теплицы некачественным материалом. Он быстро темнеет и разрушается, так как не имеет защиты от ультрафиолета.

ВАЖНО. На качественный материал производитель наносит специальную защитную транспортировочную пленку, которую можно легко и без следов убрать при монтаже. На ней указаны все данные о материале и фирме-производителе, правилах транспортировки и крепления материала. И если на поликарбонате такой информации нет, скорее всего, это некачественный и недолговечный материал неизвестного происхождения.

И еще: поликарбонат может иметь толщину 4 мм или 6 мм. Но ни в коем случае нельзя брать поликарбонат, имеющий толщину 3,5 мм или 3,8 мм! Настоящий таким не бывает!

Как укрепить теплицу

Крепили поликарбонат саморезами, но вкручивали их намного чаще, чем предполагалось по норме. Их пришлось дополнительно докупить к тем, что входили в комплект поставки, но об этом мы не жалеем.

ВАЖНО. При монтаже поликарбоната нельзя забывать о термических зазорах между листами, в угловых и коньковых соединениях. В ином случае их может покоробить летом и буквально разорвать зимой.

Именно с этой целью (учет теплового люфта) и отверстия под саморезы делают на 2-3 мм шире диаметра крепежного элемента, располагая центр оси отверстия не ближе 36 мм от края плиты – в середине внутреннего воздушного канала листа. И ни в коем случае нельзя сверлить отверстия сквозь вертикальную перемычку – ребро жесткости листа!

© Автор: А. ЛУКШИН Мордовия

ЕСЛИ ПАДАЕТ ТЕПЛИЦА ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА…

Да, проблема распространенная: валятся теплицы под тяжестью снега. А если и устоят, так перекосятся. Счищать? Не так-то просто: можно повредить материал.. Если примените, будущая зима впервые не преподнесет вам неприятных сюрпризов.

Не так все просто

Периодически появляются статьи о разрушении теплиц в зимний период под давлением снега и предложения по их укреплению. Например, Тамара Кон-дратьевна Антипова в статье «Что творится с теплицами?» сокрушается по поводу разрушения сразу двух сооружений. Ситуация у нее действительно необычная. Но, я думаю, дело здесь не в серных шашках: понимаете, все-таки поликарбонат довольно стоек к химическим воздействиям, да и скребок вряд ли является причиной разрушений. Наверняка при изготовлении его края были закруглены, а острые места ликвидированы, так что они не могли порезать поликарбонат. Да и вообще, в процессе очистки дачники всегда стараются счищать снег, не касаясь (ну или почти не касаясь) скребком поверхности теплицы. А вот качество поликарбоната как раз может сыграть злую шутку, особенно если вы сэкономили на его толщине. Хотя у меня использован поликарбонат не самый толстый, всего 4 мм, но он прекрасно держится шесть лет.

Мои размышления по этому поводу позволяют сделать вывод, что у вас причина разрушения, скорее всего, таится в монтаже.

Например, поликарбонат при креплении мог быть просверлен по гребню теплицы – тогда попавшая в соты через отверстия в материале вода, замерзая, разрушила поликарбонат.

Другая возможная причина – поликарбонат слишком плотно и жестко, без зазоров, был уложен на металлический каркас (когда присверливали по гребню теплицы), а при колебаниях зимних и летних температур из-за разницы линейного расширения металла и пластика и отсутствия зазора между ними произошел разрыв. Кроме того, если земля глинистая, возможна при отсутствии снега в теплице игра фундамента.

Но вообще-то я не вижу серьезных причин специально очищать поликарбонатные теплицы от снега, ведь их круглая форма и достаточно скользкая поверхность материала позволяют успешно самоочищаться. Нужен лишь постоянный контроль. Например, нельзя допускать, чтобы по бокам теплиц скапливалось слишком много снега, ведь для сползающего с верха теплицы снега должно оставаться свободное место, поэтому полезнее счищать снег с боков. Кстати, его можно сразу же закидывать внутрь теплицы: о пользе этого не раз писали, повторять не буду.

Было дело…

Однажды в морозное утро я приехал на дачу и, увидев толстый слой снега на теплице, решил сразу же его счистить. Расстояние между дугами в теплице 1 м. С первой попытки я понял, что это мне не удастся: снег примерз, попытки удалить его могли привести лишь к порче поликарбоната.

Тогда я сразу начал отбрасывать снег от боков теплицы. Через несколько часов потеплело, и снег сам сполз с боков на очищенную площадку, однако метровая полоса снега все-таки осталась на самом верху. Тогда я взял плоскорез и аккуратно разрезал им толщу снега (приблизительно наполовину) по гребню теплицы, не касаясь поликарбоната. И что же? Я даже не успел закончить процесс, как оставшаяся масса снега сама скатилась мне под ноги, завалив их. Вот так и выработалась технология очистки теплицы без всяких скребков и повреждений материала.

Читайте также: Зимняя теплица с отоплением из поликарбоната, этапы возведения, устройство, технология, подробная инструкция, фото

Как укрепить теплицу от снега?

Есть выход!

Любое конструктивное усиление, требует увеличения массы теплицы, а стало быть, и ее цены. Выход из сложившейся ситуации с любой теплицей, особенно с давно прописавшейся на дачном участке, довольно прост.

Достаточно поздней осенью поставить под крышу в середине теплицы подпорки. Я ежегодно, в ноябре и даже позже, в центре теплицы длиной 4 м ставлю всего одну стойку из бруска сечением 4×4 или 5×5 см, которая решает все проблемы.

А делаю это так: в центре теплицы на грядку кладу короткую толстую широкую доску или кусок плоского шифера (опора стойки), предварительно уплотнив землю под ним да еще хорошенько постучав по нему трамбовкой. В центре опоры (точно под крестовиной на крыше) ставлю стойку (фото 1), чтобы другой ее конец уперся в крестовину крыши теплицы. Внимание: стойка должна стоять строго вертикально! И самое главное: не забудьте закрепить ее вверху, желательно в двух местах, от возможного падения.

Падение же происходит обычно зимой по двум причинам. Первая: под тяжестью снега каркас теплицы прогибается, стойка вдавливает опору в незамерзшую землю, а при освобождении от снега каркас выпрямляется, стойка освобождается от нагрузки и падает. При очередной нагрузке снега стойка уже не помогает каркасу, и он может разрушиться.

Вторая причина: при недостатке снега внутри теплицы земля промерзает сильнее, чем снаружи под снегом, а в теплые дни оттаивает, в результате землю пучит. Таким образом, стойка то поднимается, то опускается, и, если ее хорошо не закрепить, она упадет, а при очередном снегопаде крыша может быть раздавлена.

Уважаемые читатели! Все это не простые рассуждения, все это практика. После двух таких падений я закрепляю стойку либо хомутом, либо проволокой (фото 2), туго обернув ею стойку и крестовину на крыше теплицы, а для надежности крепление стойки дублирую ниже -за поперечину. Весной стойку убираю в сарай, но можно и в теплице оставить, положив ее сверху на перекладины, и использовать для крепления шпалер или подвязок томатов и огурцов.

Такое простое приспособление поможет сохранить даже самую старую теплицу. Если у вас теплица длиннее 4 м, то количество стоек нужно увеличить: ставить хотя бы через каждые пару метров.