Парники и теплицы используют для выращивания рассады и ранних овощей. Теплицы при этом отапливаются обогревателями, а парники нагреваются солнечными лучами. Дополнительный обогрев получается при разложении навоза или растительных остатков, который используют для удобрения почвы. На практике обычно парниками в называют невысокие сооружения высотой 1—1,5 м, а теплицами — более высокие (до 2 м и более).

Можно приобрести готовые теплицы и парники по вполне приемлемым ценам в специализированных компаниях. Однако можно сконструировать или построить их самостоятельно. Часто для этого используют старые застекленные рамы, которые остаются после замены окон в домах.

Парник своими руками

Для создания парника можно воспользоваться самодельными или приобретенными дугами и плотной полиэтиленовой пленкой. Парник небольшого размера всегда возможно дополнительно накрыть чем-нибудь еще.

Парники на участке рекомендуется размещать в направлении с востока на запад. Они должны хорошо освещаться солнцем и находиться в стороне от деревьев и высоких построек, создающих тень.

Конструкцию парника составляют обвязка и рамы со стеклами. Для создания обвязки можно использовать бревна небольшой толщины и брусья, старый кирпич. Или воспользоваться цементом и залить нижнюю обвязку. Обвязку делают таким образом, чтобы с северной стороны она была приподнятой. Рамы устанавливают наклонно, для того чтобы с них стекала вода. Для проветривания парника необходимо сделать форточки. Главное при строительстве такого парника — продумать, чем скреплять рамы. Все зависит от возможностей и наличия материалов.

Яму для набивки парника биотопливом роют глубиной 50—70 см, а ее стенки делают немного наклонными. Это необходимо для того, чтобы грунт не обваливался. Если планируется электрообогрев, то яму под биотопливо выкапывать не нужно.

Если рамы без стекол, то надо сверху покрыть их полиэтиленовой пленкой. Важно хорошо закрепить ее со всех сторон. Можно придавить ее досками и кирпичами, а для надежности еще присыпать землей или песком.

В качестве биотоплива для парника подойдут конский или коровий навоз. Первый дает больше тепла, поэтому использовать его предпочтительнее. Стенки ямы обкладывают досками или другим подходящим материалом. На дно ямы засыпают сухие листья, пенопласт, торфяную крошку. Это необходимо для сохранения в парнике тепла, которое будет выделяться при разложении навоза.

Температура грунта в парнике зависит от варианта набивки ямы. Навоз и сухие листья укладывают послойно, чередуя их между собой. Чем больше навоза, тем более теплым будет парник. Если доля сухих листьев будет значительной, то температура в парнике установится более низкая. В качестве набивки можно также использовать солому, торф, компост. Их смешивают между собой, добавляя азотные удобрения. Необходимо учитывать, что набивка постепенно будет оседать, поэтому нужно сделать ее слой высоким. Поверх набивки насыпают слой почвы.

Температура в парнике зависит также от солнечного света, поэтому необходимо следить за чистотой стекол или полиэтиленовой пленки. Для поддержания постоянства температуры в парниках надо в зависимости от погоды открывать и закрывать рамы и форточки. При изменчивой погоде за парниками требуется постоянное наблюдение.

Теплицы своими руками

Теплицы могут отличаться по конструкции. Все зависит от наличия тех или иных материалов и предполагаемых размеров теплицы. Боковые стенки теплиц рекомендуется делать вертикальными, чтобы имелась возможность выращивать высокорослые растения.

Северную стенку теплицы можно делать из непрозрачного материала. Ее желательно утеплить, а внутри окрасить белой глянцевой краской или оббить алюминиевой фольгой. Таким образом, теплица станет значительно теплее, а освещение практически не изменится.

Удобны по конструкции теплицы, имеющие трапециевидную форму. У них делают заднюю стенку глухой и более высокой, боковые стенки — вертикальными, а крышу плоской и наклонной. Такую теплицу можно не только остеклить, но и отделать поликарбонатом. Жесткий каркас делает такую теплицу устойчивой. К тому же ее легко поделить перегородками на секции. Можно сделать такую теплицу в качестве пристройки к южной стене дома и получить зимний сад.

В теплице должны быть на крыше предусмотрены фрамуги для проветривания (рис.). Однако сквозняков, как и перегрева растений, нельзя допускать.

Рисунок. Теплица с фрамугами

Обычно строят теплицы небольшого размера и делают в них две грядки. Рекомендуемая ширина грядок — 80—100 см, а расстояние между ними (проход) — 60—80 см. Удобно, если в проходе поместится тележка или садовая тачка для подвоза почвы и удобрений. Теплицы с тремя грядками и двумя проходами строят очень редко.

❧ По данным Книги рекордов Гиннеса, самый крупный кабачок в мире уродился на острове Норфолк (Австралия). Для того чтобы его поднять, понадобилась помощью двух человек. Масса этого плода оказалась 65 кг.

В теплицах грунт необходимо приподнять на 30—60 см, это сделает его более теплым, так как сбоку он будет прогреваться солнцем и обдуваться теплым воздухом. К тому же приподнятые грядки имеют более толстый плодородный слой. Это улучшит питание растений и повысит урожай. Еще один положительный момент — на высоких грядках удобнее работать, ибо наклоняться приходится не так низко, как обычно.

Высокие грядки должны иметь границы. Они являются частью фундамента теплицы. Можно выложить стенки грядок из керамического кирпича или отлить из бетона с помощью опалубки. Стенки грядок с южной стороны можно покрасить черной матовой краской, которая будет поглощать свет и тепло. Также предусмотреть по периметру теплицы засыпную завалинку. Осенью с ее помощью можно утеплять сооружение и таким образом сохранять в нем дополнительное тепло.

В теплицах использовать минеральные удобрения следует осторожно. Избыток минеральных солей в грунте может оказаться для растений более опасным, чем их недостаток. Если подкармливают растения раствором минеральных удобрений, то их концентрация в грунте резко повышается, а затем более медленно понижается. Чтобы избежать таких скачков концентрации минеральных солей в почве, можно при вскапывании внести гранулированные минеральные удобрения. Они имеют разную растворимость. Например, калий и азот быстро переходят в почвенную влагу, а фосфор наоборот, медленно.

Дезинфекция теплиц

Для уменьшения риска поражения растений болезнями и насекомыми-вредителями в теплицах ежегодно проводят дезинфекцию. Наиболее подходящее время для этого — конец сентября, когда Урожай уже убран, а температура воздуха держится не менее 8—10 °С. Дезинфекция подразделяется на газовую и влажную.

Для проведения газовой дезинфекции теплица должна быть герметичной. Внутри ее окуривают серой (50 г на 1 м 3 ). При заражении теплицы паутинным клещом серу берут в большем количестве (100—150 г на 1 м 3 ). Предварительно в теплице замазывают все щели. Для окуривания помещения серу сжигают на противнях, наполненных горящими углями. Их расставляют на кирпичах по всей теплице. Горящую серу необходимо оставить в герметично закрытой теплице на трое суток. Затем помещение нужно хорошо проветрить. Всю работу рекомендуется проводить в противогазе.

Влажная дезинфекция заключается в обильном опрыскивании теплицы раствором хлорной извести (400 г сухого вещества на 10 л воды). Время настаивания раствора — 3—4 ч. Затем отстоявшуюся жидкость используют для опрыскивания, а осадок — для окрашивания деревянных частей теплицы.

Если в теплице завелся паутинный клещ, то ее обработку проводят более концентрированным раствором хлорной извести — 1 кг сухого вещества на 10 л воды. В этом случае можно провести дезинфекцию также раствором формалина (250 г сухого вещества на 10 л воды) или креолина (200 г сухого вещества на 10 л воды). Но креолин труднее смывать со стекол, чем другие дезинфицирующие вещества.

Для дезинфекции теплиц используют также табак, горчицу, настой чеснока.

Грунт из парников и теплиц часто является источником инфекции или насекомых-вредителей для таких овощных культур, как томаты, огурцы, капуста. В связи с этим, его тоже дезинфицируют. Предварительно его выносят из теплицы и укладывают штабелями, пересыпая каждый слой сухой хлорной известью. На 1 м 2 грунта высотой 20 см используют 250 г хлорной извести. В таком виде грунт оставляют промерзать на зиму.

При заражении фитофторой, килой, черной ножкой, клещами и нематодами, стриком грунт аналогичным образом пересыпают хлорной известью и оставляют на улице до следующего года. Летом его перелопачивают и через 1—2 года он готов к повторному использованию в теплице.

При заражении килой грунт поливают из лейки раствором карбатиона (500 г сухого вещества на 10 л воды для 1 м 3 грунта).

Обработку проводят при температуре атмосферного воздуха не менее 10 °С. Затем грунт необходимо утрамбовать.