Грунт гораздо медленнее охлаждается, чем воздух. При температуре последнего в 0 градусов, температура почвы на глубине в 1 м сохраняется на уровне +10 градусов. При наступлении холодов грунт промерзает, однако ниже уровня промерзания температура остается довольно высокой. На разнице между температурой в глубине почвы и температурой воздуха сегодня создают системы отопления жилых зданий.

Теплица, заглубленная в землю, реализует именно этот принцип. Как правило, заглубляют сооружение на уровень, вдвое превышающий глубину промерзании грунта, так как такой вариант наиболее эффективен. В таком сооружении сохраняется температура, пригодная для высаживания и выращивания растений.

Над землей теплица возвышается не более чем на 1 м. Несмотря на мнение, что в таком парнике огурцы или помидоры недополучают солнце, неверно. Сквозь прозрачную крышу растения получают вполне достаточное количество ультрафиолета. При этом теплопотери через крышу невелики, так как площадь поверхности, соприкасающейся с воздухом, у подземной теплицы намного меньше.

Постройка заглубленного парника на участке – бюджетный вариант

Соорудить небольшой, утопленный в землю парничок для обеспечения семьи ранней огородной продукцией можно и собственными силами и с небольшими денежными затратами. Для этого потребуются такие основные материалы:

• прочный деревянный брус 50 на 50 мм, пропитанный средством от гниения;
• поликарбонат для покрытия крыши;
• сэндвич панели для стен.

Оптимальные размеры составляют: ширина 1 м, длина 8 м. Вниз сооружение уходит на 50 см, над поверхностью передняя стенка возвышается на 20 см, задняя на 40 см.

Этот вариант парника не требует устройства фундамента. Каркас устанавливается в выкопанную и выровненную траншею, после чего обшивается сэндвичем.

Крыша односкатная, глухая, в ней устроены больших 4 окна, которые поднимаются вверх и закрепляются в поднятом положении. Через них осуществляется уход за растениями.

Внутри сооружения, вдоль стен близко к почве прокладывается греющий кабель, подключенный через термореле, на котором установлена температура +15 градусов.

Типы подземных теплиц

Теплица в земле без отопления сооружается по разным схемам и, соответственно, классифицируется по разным признакам.

По величине углубления различают 2 типа сооружений:

Подземная теплица для круглогодичного использования – полностью помещается под землей, над уровнем почвы возвышается только крыша. Степень заглубленности определяется уровнем грунтовых вод.

Больший интерес представляют собой именно подземные конструкции, так как они более практичны, эффективны и экономичны. Различают несколько видов такого сооружения:

Односкатная – крыша представляет собой наклонный скат. Угол подбирают исходя из дождевой и снеговой нагрузки. Годится такое решение только для небольшой подземной теплицы. Зато такой вариант может обойтись вовсе без отопления.

Обустраивают теплицы самыми разными способами и из самых разных материалов. По этому признаку различают:

• сооружения с земляными стенами – наподобие землянки, бюджетный вариант, но вполне рабочий при плотном скалистом грунте;

Читайте также: Установка теплицы из поликарбоната на брус: подготовка материалов, схемы монтажа, советы

Выбор типа подземного сооружения и материалов для нее осуществляется с учетом многих факторов: характера грунта, предполагаемых размеров сооружения, погодных условий, финансовых возможностей.

Односкатные конструкции со стенами из дерева

Такой вариант сооружения экономичнее теплиц имеющих двускатную крышу. Каркас строения представляет размещенные в котловане три ряда деревянных стоек. С северной стороны первый ряд на 20 см ниже среднего и оббивается горбылем. В восьмидесяти сантиметрах от него располагают средний ряд, обшитый на высоту гряды. В образовавшемся засеке располагаю биотопливо, присыпанное землей (10-15 см). Над этими стойками сооружают крышу в полость которой насыпают опилки.

Стойки со стороны юга делаются выше уровня земли на 30 см, полностью оббиваются горбылем. С обоих сторон стены присыпаются землей. На северной стороне засыпают нею и оббитую толем крышу. В рабочей зоне на полу сооружают дымоходную трубу. А над нею укладывают настил, на котором размещаются стеллажи с землей с оставление места для свободного к ним доступа. Такой теплицей можно пользоваться круглый год. При отсутствии отопления ее можно эксплуатировать с первых месяцев весны до наступления морозов.

• https://mojateplica.ru/podzemnaya-teplica/
• https://ogorodnik.net/podzemnaya-teplitsa/
• https://stroy-podskazka.ru/teplica/dlya-vyrashchivaniya-ovoshchej-kruglyj-god/
• https://teplichniku.ru/raznovidnosti/zabytoe-staroe-podzemnaia-teplitca/
• https://plusiminusi.ru/zaglublennye-teplicy-vidy-plyusy-i-minusy/
• https://parnik-teplitsa.ru/teplicy-uglublennye-v-grunt-398
• https://101dizain.ru/idea/podzemnaya-teplica-termos.html
• https://tytdacha.ru/sad-i-ogorod/parniki-i-teplitsy/podzemnaya-teplitsa-termos/

Плюсы и минусы подземной теплицы

Построить теплицу, углубленную в землю, вместо стандартной стоит вот по каким причинам:

• из-за возможности почвы лучше сохранять тепло, подземные сооружения не нуждаются в таком мощном отоплении, как наземные;
• в южных областях и даже в средней полосе России такая постройка может обходиться и вовсе без отопления, даже при самых сильных морозах температура здесь не опускается ниже +10 градусов;
• сооружение может эксплуатироваться круглый год, это особенно выгодно в регионах с коротким, хоть и жарким летом, так как позволяет и зимой выращивать овощи, и рассаду подготовить вовремя;
• меньше усилий требуется хозяевам и для обеспечения других функций, например, нет надобности защищать растения от избытка ультрафиолета, так как солнечный свет в подземную теплицу попадает только через крышу и легко регулируется;
• даже в самую жестокую жару почва не прогревается так сильно, так что нет нужды принимать меры по дополнительному охлаждению, кроме этого, испарение влаги происходит в таких условиях медленнее и позволяет сэкономить на поливе;
• в подземной теплице можно выращивать овощи и цветы круглый год, что гарантирует постоянный доход;
• сооружение отличается очень большой долговечностью и служит дольше наземной постройки.

У такого решения есть и минусы, связанные не столько с эксплуатацией, сколько с самим строительством:

• подземная теплица – сооружение капитальное, необходимо вырыть траншею достаточной глубины, укрепить стены, если грунт недостаточно плотный, соорудить прочный несущий каркас, сэкономить здесь удается только на фундаменте;
• для подземной теплицы в Сибири и других северных регионах глубину траншею приходится увеличивать, так как парник должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, соответственно, расходы при этом увеличиваются;
• высокие грунтовые воды делают такое решение невозможным, в любом случае вокруг подземной теплицы устраивают хороший дренаж, чтобы предотвратить отопление, это главная опасность для подземной теплицы;
• так как парник находится под землей, необходимо оборудовать мощную вентиляцию, а из-за небольшой площади соприкосновения воздуха обычными открытыми «окнами» и дверями здесь не обойтись.

Важно! В северных регионах или при частых холодных зимах отопление все равно придется установить. Однако пользоваться им можно намного реже.

Виды сооружений

Особенность строений – глубина в грунте до 1,5 метров, а высота надземной его части — один метр. Компактная теплица, углубленная в грунт, размещенная в местностях с небольшим промерзанием почвы, сооружается без особых затрат. Здесь можно будет выращивать зелень, рассаду с минимальными расходами на отопление помещения. Практически все такие конструкции служат для многолетнего использования.

В зависимости от района, где расположена теплица, вида материалов для возведения стен, строения кровли, заглубленные теплицы бывают:

Кирпичные стены в теплице

Бетонные стены в теплице

1. С грунтовыми стенами.

Грунтовые стены в теплице

Подготовительные работы

Чтобы соорудить подземную теплицу для круглогодичного выращивания овощей или цветов, необходимо правильно спланировать проект. Для этого необходимо учесть следующие факторы:

• погодные условия;
• рельеф участка;
• форму теплицы;
• тип сооружения: характер стен, материал кровли, назначения и прочее.

Чертеж теплицы можно найти и использовать готовый, если подходят рекомендуемые размеры. В других случаях стоит проконсультироваться со специалистом.

Выбор места для теплицы

Устройство подземной теплицы предполагает тщательный выбор места. Учитывается следующее:

1. Уровень грунтовых вод – в низине подземную теплицу построить нельзя. Ее сооружают на возвышенном или ровном месте. Если и при этом наблюдается высокий уровень грунтовых вод, лучше отказаться от проекта.
2. Освещение – крыша парника не должна попадать в тень на протяжении солнечного дня. Рядом нельзя размещать ни высокие деревья, ни кусты, ни постройки.
3. Расположение – лучшим вариантом является широтное размещение, то есть с востока на запад по направлению широты. При этом растения получают солнечное тепло весь световой день. Более того, дополнительная порция поступает именно в первой половине дня, когда фотосинтез особенно интенсивен.
4. Наклон крыши – при любом расположении длина ската, обращенного на юг, должна быть максимально большой. При малой площади подземной теплицы лучше выбрать односкатную конструкцию с таким размещением.
5. Рельеф – склоны холма или уступа выступают превосходным местом для теплицы, если есть возможность разместить ее с южной стороны. При этом можно сэкономить и на отоплении, и на сооружении стен.
6. Стоит оценить направление ветра. Если парник окажется на продуваемом участке, отопить его будет намного сложнее.

Важно! Чем больше подземная теплица, тем более стабильный и лучший микроклимат можно в ней поддерживать. Не стоит затевать капитальное строительство, если целью выступает подготовка рассады для весенней посадки.

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства теплицы в земле понадобится следующее:

• лопата или специальное оборудование для рытья траншеи, потребуется сделать котлован глубиной не менее 2–2,5 м;
• молоток, саморезы, гвозди, пила, мастерок и другие простые строительные инструменты;
• для обустройства пола в любом случае нужен цемент и песок;
• необходимые материалы для установки и укрепления стен: бетон, деревянная вагонка, кирпич, а также штукатурка для отделки, если стены предполагаются земляные, они не потребуется;
• крышу в подземной теплице изготавливают из поликарбоната, это куда лучший вариант, чем стекло, так как оно имеет больший вес и отличается хрупкостью;
• для каркаса подземной теплицы используют полимерные трубы или алюминиевые, можно применять и стальные, но они более склонны к коррозии и требуют постоянного обновления защиты, допускается использовать и деревянный брус, но в условиях повышенной влажности срок его эксплуатации заметно снижается;
• из дополнительных материалов потребуется гидроизоляция, утеплитель – лучше всего фольгированный пенофол или другие теплоизоляторы на основе пенистых пластмасс, скотч, пленка.

Для сооружения вентиляции и отопления, систем подачи воды также потребуются материалы и оборудование.

Чертежи и схемы подземной теплицы

Строить теплицу в земле для рассады или для круглогодичного использования начинают с разработки проекта. Даже самая простая конструкция требует определенной схемы. Выполняют расчеты с учетом следующих параметров:

• длина земляного парника не ограничивается и определяется только предполагаемым объемом выращивания;
• ширину конструкции не стоит делать более 5 м, при этом значительно увеличивается площадь крыши, а постройка теряет свои преимущества: доля теплопотерь возрастает, защита от избытка солнечных лучей снижается;
• скаты крыши у подземных теплиц довольно пологие, увеличить угол наклона за счет высоты сооружения не имеет смысла, соответственно, каркас рассчитывают для крыши с углом наклона не более 40 градусов;
• обязательно конструкция должна предусматривать окна в крыше, проветривать подземную теплицу только с помощью искусственной вентиляции и дорого, и непрактично;
• при проектировании необходимо предусмотреть тамбур, теплицу углубляют в землю не меньше, чем на метр и без сооружения спуска или ступенек обеспечить свободный доступ в парник невозможно.

Важно! Угол ската в 40 градусов недостаточен для того, чтобы снег удалялся самостоятельно. Очищать крышу от снега приходится вручную.

Как сделать теплицу под землей своими руками

Технология сооружения теплицы в земле своими руками относительно проста. Конечно, строительство потребует больше времени, расходов и усилий хотя бы потому, что площадь постройки заметно больше обычного парника для рассады. В одиночку такие работы не выполняют.

Котлован и фундамент подземной теплицы

Минимальная глубина котлована – 2 м. Лучше заглублять теплицу до 2,5 м, чтобы гарантировать сохранение плюсовой температуры даже при отключении отопления и при самых сильных морозах. Площадь подземной теплицы довольно велика – от 10 до 50 кв. м, поэтому для рытья траншеи в некоторых случаях потребуется оборудование – экскаватор и помощь рабочих.

Начинают работы с разметки выбранного участка. Схему наносят с учетом всех особенностей проекта и рельефа местности. Роют котлован необходимого объема. При этом учитывают спуск к тамбуру, а также возможность подведения коммуникаций, например, подачи воды. Дно траншеи утрамбовывают, стенки котлована выравнивают лопатой.

Бетон набирает необходимую прочность в течение 25–28 дней. В этом время работы в подземной теплице не ведутся.

Установка стен

Стенки подземной теплицы могут иметь самое разное устройство. При относительно небольшой площади и хорошем грунте возводят не стены, а каркас сооружения, а затем обшивают его при надобности. Если грунт прочный, а грунтовые воды залегают глубоко, можно оставить земляные стены.

Другой способ – возведение полноценных стен из кирпича, камня, бетона или термоблоков. В этом случае каркас тоже предусматривается, но несколько другого рода.

Начинают работы с удаления опалубки и обработки бетонной поверхности мастикой. Можно в качестве гидроизолятора использовать рубероид, но его эффективность ниже. Собирают торцы подземной теплицы. Они более сложны в монтаже, так как включают двери и фрамуги. Готовые конструкции из труб обрабатывают грунтовкой, красят и оставляют в стороне.

Первыми в подземной теплице фиксируют промежуточные опоры, приваривая их к предусмотрительно оставленным металлическим столбикам. Можно закрепить опоры на металлические уголки. Элементы каркаса перегрунтовывают.

Закрепляют торцы на свое место, затем монтируют центральную распорку и промежуточные дуги. При необходимости выполняют укрепление стен подземной теплицы с помощью дополнительных опор. Стены земляной теплицы утепляют. Использовать для этого рекомендуется пенопласт любого вида, поскольку такой материал не боится влаги и обеспечивает максимальное удержание тепла.

Важно! Во время возведения каркаса необходимо постоянно проверять вертикальность конструкции и соблюдение углов в 90 градусов.

При использовании термоблоков поступают иначе. Стены из них буквально собирают, надевая на металлические прутья, закрепленные при возведении фундамента. Затем пустоты в блоках заливают бетоном и получают очень прочные стены. Укреплять такую теплицу из поликарбоната в земле нет никакой надобности.

Монтаж крыши

Монтаж крыши является продолжением выполнения каркаса. Последовательность работ определяется материалом стен.

В самом бюджетном варианте для каркаса используется деревянный брус, а в подземной теплице обустраивают земляные стены. В этом случае стропильная система имеет самую простую конструкцию и опирается на промежуточные опоры и центральную распорку. Края стропил упираются в землю, в доску, которая закрывает торцы стропильных ног.

Обязательно обрабатывают брус антисептиками и окрашивают, иначе кровля долго не прослужит.

При монтаже кровли на кирпичные или бетонные стены поступают иначе. Во время возведения стен предусматривается вмонтирование металлических штырей, выступающих над торцом готовой стены. К ним и приваривают стропильные ноги или фиксируют на уголки. Собственно конструкция крыши не изменяется.

В качестве кровельного материала используется поликарбонат толщиной в 3–5 см. Материал превосходно проводит свет, сохраняет тепло, не составляет нагрузки на каркас и фундамент. Кроме этого, он заметно прочнее силикатного стекла.

Инженерные системы

Для работы подземной теплицы требуется обустройство коммуникаций. Как бы правильно ни была расположена постройка, растения, особенно зимой, нуждаются в дополнительном освещении. Кроме этого, необходимо устроить полив огородных и садовых культур, а также оснастить подземную теплицу вентиляцией, так как по сравнению с обычным вариантом здесь возможность проветривать только за счет открытых окон исключена.

Вентиляция

Когда теплица размещается наполовину в земле, возможности естественной вентиляции уменьшаются. При большой площади парника обойтись без принудительного воздухообмена невозможно.

Из чего состоит вентиляция теплицы:

Естественная – форточки и двери. Обязательно в крыше предусматривают обустройство окон с тем, чтобы обеспечить естественный воздухообмен. Количество форточек определяется их величиной и размерами парника. Располагать их следует на разном уровне, чтобы гарантировать проветривание на всей площади сооружения.

Принудительную вентиляцию можно автоматизировать и оснастить термодатчиками. В этом случае вытяжка включается по мере повышения температуры. Естественная вентиляция регулируется только вручную.

Отопление подземной теплицы

Подземная теплица обычно не нуждается в потоплении. Однако правомерно это только для относительно теплых регионов. При очень холодных зимах и промерзании грунта на большую глубину без отопления не обойтись.

Существует несколько популярных вариантов теплицы в земле с отоплением:

Теплый пол – чаще всего для этого используется греющий кабель, так как устройство водяного отопления в теплице существенно повышает ее стоимость.

Важно! При обустройстве печного отопления предпочтение отдается кирпичным моделям. Камень лучше аккумулирует тепло и намного дольше отдает его воздуху. Соответственно, подземная теплица остывает медленнее.

Освещение теплицы

Прокладка электропроводки в земляную теплицу особого труда не составляет и выполняется по обычной технологии. Сложность представляет собой организация освещения.

Дело в том, что для полноценного развития и созревания плодов растениям необходим весь солнечный спектр. Однако ламп, способных воспроизвести весь солнечный диапазон, попросту не существует. Соответственно, приходится комбинировать лампы с разным спектром с тем, чтобы добиться максимального сходства.

Разные растения нуждаются в разной длине светового дня и разной интенсивности. Для подземной теплицы разрабатывают схему размещения ламп с разной интенсивностью и на разной высоте.

В подземной теплице реализуют 2 световых режима:

1. Дневной – световой поток организуется так, чтобы учесть потребности каждой культуры. Плотность потока в зависимости от этих требований колеблется от 400 до 1000 единиц. Освещение непрерывное. Рекомендуется, особенно в больших теплицах, обустроить автоматическое реле с тем, чтобы искусственное освещение включалось сразу же при снижении плотности естественного потока.
2. Ночной – устраивается, когда требуется продлить световой день. Плотность потока заметно ниже – 5–10 единиц на 1 кв. м. Лампы работают короткое время, но включаются каждые полчаса. Такой режим стимулирует рост растений.

Важно! Все светильники, используемые для освещения, должны иметь тупой угол освещения – более 90 градусов.

Полив грядок в теплице под землей

Практически все пригодные для наземных парников системы могут быть обустроены и в подземной теплице. Однако есть и одно существенное отличие: емкость для отстаивания и прогрева воды должна размещаться внутри сооружения. Водопроводная труба подводится от центральной системы водоснабжения, от скважины или колодца.

Чаще всего в подземных сооружениях реализуются следующие варианты:

Дождевание – доступно только в крупных постройках. Система стационарная, состоит из труб, подающих воду и специальных насадок, имитирующих искусственный дождь. Достоинством такого решения является равномерность полива и возможность увлажнять не только почву, но и воздух, что очень важно для подземных теплиц. Минус – большой расход. Кроме этого, для работы системы требуется хороший напор воды, что не всегда доступно.

Важно! Все 3 метода полива можно автоматизировать. Для этого понадобится насос, система фильтрации, таймер, электромагнитный клапан, регулирующий подачу воды.

Лучшие идеи подземных теплиц

Устройство подземных теплиц может быть весьма разным. Зависит это и от выбранного способа освещения, и от конструкции самой теплицы, и от способа отделки, и от метода полива.

Отзывы о теплице в земле

Кадрин Михаил, 45 лет, г. Уфа

Отзывы о биовегетарии и подземной теплице слышал не раз, но вживую увидел только 3 года назад. Очень мне понравилась идея подземной теплицы без отопления, вот и решил попробовать. Действительно под землей температура удерживается стабильно и без печки. Однако и утеплял я теплицу на совесть.

Цветов Евгений, 56 лет, г. Каспийск

Парник у меня на даче давно уже был, но годится он только для рассады, а хотелось, чтоб круглый год были свежие огурцы и помидоры. Однако для полноценной теплицы нужно водяное отопление тянуть или электрообогреватели ставить, что дорого. А вот для подземной теплицы это все оказалось необязательно. За год раз 5–6 приходится обогревателем теплицу прогревать, только в самый сильный мороз.

Радовский Вячеслав, 36 лет, г. Подмосковье

Круглый год выращивать что-то в теплице я никогда не собирался. А вот устроить так подземный парник, чтобы обойтись без отопления, идея мне понравилась. Теплица у меня небольшая, односкатная, скат на южную сторону выходит. Для рассады и для ранних овощей этого хватает.

Утепление подвала

Проведение работ по теплоизоляции
Для того, чтобы идея с теплицей не оказалась провальной, можно сделать расчет теплопотерь подвала. Самостоятельно просчитать сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

А вот как сохранить тепло в погребе и произвести работы по теплоизоляции своими силами, рассмотрим подробнее:

• Утепляя подвал изнутри, важно помнить, что без пароизоляции здесь не обойтись, ведь именно она позволит помещению прослужить гораздо дольше.
• Видов утеплителя много, но самым качественным остается пенопласт, да и цена его значительно ниже. А вот для пароизоляции подойдут пленочные материалы.

Важно! Пенопласт нужно приклеивать, так как любые не щадящие механические воздействия легко повредят гидроизоляционный слой.

• На него укладывается и клеится пенопласт, толщина которого должна быть не менее 5 см.
• Процесс продвигается от пола к потолку. После утепления пола такая же операция проводится и со стенами.

Совет. Небольшие стыки (а они должны быть именно небольшими!) заделываются герметиком.

• Если в дальнейшем в помещении подвала появятся обогреватели, то потолок утеплять незачем.

Если же нет, то на потолок также наклеивается пенопласт, а для большей прочности прибивается дюбелями.

• Специальная пленка, благодаря которой не проходит влага, но проникает воздух.
• К такому материалу обязательно прилагается инструкция, в которой подробно описывается способ применения.

Как правило, пленка укладывается с нахлестом, затем все швы закрепляются скотчем.

Примечание. Следую всем инструкциям, можно избежать потери тепла в подвале, а также сделать все для того, чтобы теплый погреб зимой радовал сохранностью урожая.