Зимняя подземная теплица своими руками. Типы подземных теплиц

Теплица в земле без отопления сооружается по разным схемам и, соответственно, классифицируется по разным признакам.

По величине углубления различают 2 типа сооружений:

1. Подземная теплица для круглогодичного использования – полностью помещается под землей, над уровнем почвы возвышается только крыша. Степень заглубленности определяется уровнем грунтовых вод.
2. Заглубленная – обычно в почву погружены до 30–40 см стен, а над землей возвышается около 110 см. Построить такую подземную теплицу значительно проще, однако полноценно функционирует она лишь в относительно теплых районах.

Больший интерес представляют собой именно подземные конструкции, так как они более практичны, эффективны и экономичны. Различают несколько видов такого сооружения:

1. Односкатная – крыша представляет собой наклонный скат. Угол подбирают исходя из дождевой и снеговой нагрузки. Годится такое решение только для небольшой подземной теплицы. Зато такой вариант может обойтись вовсе без отопления.
2. Двускатная – универсальное решение для подземных теплиц любой величины. Такая конструкция прочнее, лучше выдерживает ветровые нагрузки и вес снега, проще очищается. При достаточной величине парника здесь выращивают не только овощи, но даже садовые культуры. Сооружение включает несколько обязательных зон: тамбур, необходимый для предотвращения попадания внутрь холодного воздуха, рабочая зона и оранжерея, где поддерживается самая высокая температура. Обычно оборудуют и место хранения для инструментов и материалов, нужных для подземной теплицы.
3. Цилиндрическая – крыша представляет собой закругленную конструкцию, в виде части цилиндра. Такой вариант наиболее экономичен, так как на округлом скате снег и вода не задерживаются вовсе. Риск поломки кровли исключается. Кроме того, такая форма способствует лучшему сохранению и распределению тепла.
4. Горизонтальная зимняя теплица под землей своими руками – включает опорные столбы одинаковой величины. Рассчитана на установку на ровном участке земли. Устройство крыши может быть любым.
5. Наклонная – обычно односкатная конструкция, у которой величина одной стенки заметно отличается от размеров противоположной. Такую подземную теплицу устраивают на склонах. Здесь важно подобрать правильный угол наклона – около 40 градусов. Поверхность крыши должна быть обязательно обращена в солнечную сторону, иначе растения в подземном парнике не получают достаточно солнечного света.

Подземная теплица своими руками зимняя. Показываем плюсы и минусы заглубленной теплицы

Существует два типа утепленных помещений. В одном случае стены полностью заглубляют в земляной ров, а во втором — только часть, ведь в грунте находится только 60 см постройки. Для сооружения парника-термоса копают котлован размером в 2 глубины промерзания грунты. При этом учитывают залегание грунтовых вод, хотя агрономы-эксперты советуют обустраивать мощную дренажную систему.

В итоге подземная теплица для круглогодичного садоводства сможет:

• прослужить не один десяток лет;
• функционировать при любых погодных условиях;
• стать идеальным местом для выращивания зелени, овощей, рассады, а также цветов;
• сохранить богатый урожай в условиях короткого лета;
• обеспечить теплом растения без дополнительной установки отопительного оборудования.

Профессионалы рекомендуют покрывать заглубленную теплицу поликарбонатом. Материал отличается особой прочностью, гибкостью, долговечностью и теплоизоляцией.

В земляную постройку лучи ультрафиолета проникает через крышу. Поэтому земледельцу не нужно беспокоиться, что его урожай уничтожит палящее солнце. К тому же эта система выращивания культур позволяет экономить на поливе. Благодаря уникальному строению тепличного помещения земля прогревается умеренно, сохраняя в себе достаточное количество влаги, необходимой растениям. Все же плюсы и минусы заглубленной теплицы на этом не закончились. К негативным сторонам такого капитального проекта относятся значительные затраты, связанные со строительством парника-термоса.

Минусы подземной теплицы или финансы поют романсы

Сооружение тепличной конструкции приравнивается к строительству небольшого дома. Под ее фундамент вырывают очень глубокую траншею. В северных регионах или Сибири аграриям приходится погружать постройку на максимальную глубину, потому что земля в тех местах промерзает до 1,5-2,5 метров. Это, в свою очередь, связанно с еще большими расходами. Основной проблемой при строительстве теплицы в земле своими руками часто становятся грунтовые воды, которые не позволяют проникнуть в грунт так глубоко.

Помимо того, дополнительные средства понадобятся в случае:

• укрепления стен при недостаточной плотности грунта;
• сооружения подходящей дренажной системы;
• возведения прочного несущего каркаса;
• установки отопительной системы, ведь суровые зимы северных широт безжалостны.

По всем правилам агротехники, углубленные теплицы оборудуют мощной системой вентилирования. Этой стандартной рекомендацией не стоит пренебрегать. В противном случае плесень и грибковые инфекции станут верными друзьями садовода и выращиваемых культур.

Все же при наличии нужного капитала земледельцу нужно вложить деньги в это стоящее дело. Если он все тщательно спланирует, то сможет даже запустить успешный бизнес и в итоге получить хорошую прибыль. Но как построить подземную теплицу, чтобы не понести ущерба. Для этого важно знать некоторые тонкости возведения парникового помещения.

Подземная зимняя теплица термос для огурцов своими руками. Построить зимнюю теплицу-термос своими руками

Итак, в обшем случае теплица-термос строится следующим образом:

1. Выбор места и наброска примерного проекта.
2. Выбор и подготовка материалов для строительства теплицы.
3. Расчистка и разметка территории. Территорию размечают по-разному: прокопав неглубокую траншею в пол штыка лопаты или поставив столбики в ключевых местах, где затем будут стоять опорные столбы.
4. Рытьё котлована и траншей под фундамент. Котлован лучше вырыть экскаватором , траншею или ямы под опорные столбы – можно и вручную. Затем стенки и пол котлована нужно будет выровнять лопатой.
5. Заливка траншеи под фундамент бетоном. Застывание бетона. Если Вы выбрали столбчатый фундамент, то следует обработать столбы для гидроизоляции смолой или просто обжечь на костре (обуглить), расставить их по приготовленным заранее ямам, закопать и тщательно утрамбовать. Трамбовать нужно не ногой, а ломом или другим подобным предметом. Закапывать столб минимум на полметра .
6. Гидроизоляция фундамента рубероидом (если он ленточный).
7. Наращивание стен (если Вы решили, что они нужны).
8. Как «земляную» часть стен, так и искусственно надстроенные над уровнем почвы стены желательно утеплить . Это делается с помощью фольгированной термоплёнки.
9. Тогда же можно установить и печь (например, буржуйку), от которой будет вдоль теплицы идти длинная труба под небольшим наклоном, затем через колено соединяющаяся с вертикальной дымовой трубой, выходящей наружу сквозь крышу.
10. Сборка каркаса. Элементы каркаса устанавливаются в специально оставленные для этих целей места в фундаменте или стенка, затем заливается раствором . Если Вы ограничились опорными столбами, они уже являются элементами каркаса, и прочие элементы присоединяются к ним гвоздями (если они деревянные), или болтами (если каркас железный).

Тогда же делаются и двери с окнами. В крыше нужно предусмотреть специальное окно для вывода дымовой трубы. Это деревянный квадрат с прорезанным в центре круглым отверстием по размеру трубы. Он нужен, чтобы горячая железная труба не касалась укрывного материала.

Внимание! Применение двускатной крыши позволяет установить дополнительные опоры под коньком. Это нужно, чтобы каркас не рухнул внутрь зимой под тяжестью снега.